Игорь Анатольевич Флейшер-Шевелев - единственный в Латинской Америке этнический русский, занимающий пост почетного консула России. Родился 20 июня 1939 года в столице Парагвая Асунсьоне. Его родители поселились в этой стране в середине 1930-х годов. В раннем возрасте принял крещение в Покровском храме Русской Зарубежной Церкви в Асунсьоне. В 1956 году окончил гуманитарный лицей Сан-Карлос в Асунсьоне, в 1963 году - инженерный факультет Национального университета Асунсьона, в 1968 году - Технологический институт Джорджии (штат Атланта, США).

Более четверти века состоял на государственной службе Парагвая. В 1963-1973 годах он - начальник отдела промышленности и энергетики секретариата планирования Администрации Президента. С 1971 по 1973 год входил в совет управляющих Национальной службы профессионального развития. В 1973-1989 годах - заместитель министра промышленности и торговли. В те же годы - координатор экономических исследований в Парагвае Латиноамериканской ассоциации свободной торговли .

В конце 1980-х годов выступил одним из учредителей Ассоциации русских и их потомков в Парагвае (АРИДЕП). Стал первым председателем этой организации. Участвовал во всемирных и региональных конгрессах российских соотечественников в Санкт-Петербурге (1991 и 1995), Буэнос-Айресе (2008), Нью-Йорке (2010).

С 1992 года - почетный консул России в Парагвае. До 2009 года, когда в Асунсьоне открылось Российское Посольство, был единственным официальным представителем своей исторической родины. В 1998 году принимал участие в первой встрече почетных консулов России, проходившей в Москве.

Игорь Анатольевич, полагаю, ваших родителей, как и других российских эмигрантов их поколения, привели в Парагвай революционные события на родине?

Да, мои родители оказались в Латинской Америке вследствие революции 1917 года и утверждения в России советского строя. Мой отец, Анатолий Николаевич, происходил из города Армавира, учился в кадетском корпусе во Владикавказе. После поражения Белой армии на юге России его вывезли в Сербию. Тогда моему отцу было 14 лет. Повзрослев, он переехал в Люксембург. Моя мама, Любовь Ивановна Шевелева, в годы гражданской войны находилась в Литве. Когда там возникла опасность прихода к власти большевиков, она перебралась в Люксембург, где познакомилась с моим отцом.

Один белоэмигрант, генерал Иван Тимофеевич Беляев, в середине 1920-х годов осел в Парагвае. Он призывал русских беженцев эмигрировать в эту страну. Беляев обладал хорошими связями, был личным другом президента Эусебио Айалы. Они общались по-французски. С подачи Ивана Тимофеевича в Парагвае обосновались сотни офицеров и представителей интеллигенции - в основном инженеры и врачи. Мама и папа прибыли в Парагвай в 1935 году. Отец дослужился до полковника парагвайских вооруженных сил.

Хотел бы упомянуть любопытный факт. Мой прадед, Сергей Николаевич Флейшер, был кубанским казаком. В 1901 году он получил звание генерал-майора императорской армии, в 1905 году стал генерал-губернатором Елизаветпольской губернии. Достиг чина генерал-лейтенанта. В 1912 году Сергей Николаевич был назначен генерал-губернатором Терской губернии и наказным атаманом Терского казачьего войска. У меня хранится много фотографий прадеда, на некоторых из них он рядом с императором Николаем II.

Упомянутый вами генерал Беляев - один из самых известных русских эмигрантов в Латинской Америке. Он стремился возжечь в Парагвае «русский очаг», в котором бы сохранились традиции дореволюционной России, участвовал на стороне парагвайцев в Чакской войне с Боливией 1932-1935 годов, внес большой вклад в изучение культуры индейцев, составил географические карты Парагвая… Поделитесь, пожалуйста, своими воспоминаниями об Иване Тимофеевиче Беляеве.

Действительно, Беляев - очень интересная фигура. Моя семья жила у него какое-то время: генерал сдавал комнату в своем большом доме в Асунсьоне, располагавшемся недалеко от Покровского храма Русской Зарубежной Церкви. Дом этот не сохранился. Главное, что я помню, - это индейцы, днем и ночью гостившие у Беляева. Он разговаривал с ними на их языке, которым владел свободно. Это язык народности мака, живущей в окрестностях Асунсьона.

Незадолго до своей смерти Беляев попросил индейцев похоронить себя на их землях. На отпевание Ивана Тимофеевича в Покровском храме пришло много аборигенов. Как только гроб поместили на катафалк, касик - вождь мака, испугавшись, что Беляева отвезут на русское кладбище, сел за спиной возницы и заставил его ехать на пристань на реке Парагвай. Оттуда пароход доставил тело Беляева на индейскую территорию, где он был захоронен.

Правда ли, что эмигранты из России работали в правительстве диктатора Альфредо Стресснера, правившего Парагваем с 1954 по 1989 год?

Русские работали во всех парагвайских правительствах с 1935 и до 1960-х годов. Этот период включает часть президентства генерала Стресснера. Он - последний глава республики, видевший в русских народ, близкий парагвайцам. Стресснер сражался в Чакской войне под командованием русских офицеров, дружил с ними. А на войне дружба куда более крепкая, чем на гражданке, ведь на кону стоит жизнь. Чакская война проходила в ужасных условиях: пустынный лес, ядовитые змеи, пчелы, сорокоградусная жара летом и до пяти градусов мороза зимой. Огромной проблемой была нехватка воды. Боливийцы сдались парагвайцам после того, как те отрезали их от колодцев, и три тысячи человек умерли от жажды. В таких обстоятельствах дружба особенно ценилась.

Я до сих пор не понимаю, как парагвайцы, в том числе Стресснер, объяснялись с русскими, ведь те не знали ни испанского, ни языка индейцев гуарани (80% парагвайских воинов говорили на гуарани, 20% - по-испански). Очевидно, жестами, эмоциями русские офицеры находили понимание с подчиненными.

- Сохраняется ли в парагвайском обществе память о подвигах русских эмигрантов?

В течение десяти лет после Чакской войны русских почитали так же, как в наши дни космонавтов. Но потом память постепенно утрачивалась. В Асунсьоне 17 улиц носят имена русских офицеров. Из местных жителей мало кто способен сказать, что за человек скрывается за труднопроизносимым именованием, стоящим на уличном указателе. Замечу, что в Парагвае плохо помнят даже своих граждан, отличившихся на полях боев с боливийской армией. Тем не менее, у парагвайцев есть понимание того, что русские - великие люди. Оно передается в семье: от дедов отцам, от них внукам.

- Расскажите, пожалуйста, об Ассоциации русских и их потомков в Парагвае.

Русские в Парагвае всегда жили дружно. Нас сплачивал Покровский приход. В 1940-х годах сложилась Ассоциация белых русских. Почти одновременно появился дамский комитет. Действовали русская библиотека, русский хор, русский театр. Устраивались собрания, вечера.

Шли годы, первое поколение эмигрантов вымирало. Их дети и внуки практически не занимались поддержанием объединений соотечественников, в результате чего они угасали. Но однажды возникла идея воскресить организацию русских. Это было несложно, ведь все мы знали друг друга. В 1989 году оформилась Ассоциация русских и их потомков в Парагвае (АРИДЕП), обладающая юридическим статусом. Ее руководство состоит из председателя, правления и казначея. Выборы председателя проходят ежегодно. Устав предусматривает, что одно и то же лицо не может возглавлять АРИДЕП дольше двух лет. Так мы избежали проблемы, присущей организациям соотечественников во многих странах Латинской Америки: человек в течение десятилетий не покидает кресла руководителя, некоторые члены выражают недовольство, происходят конфликты. Отсутствие ротации ведет к тому, что председатель представляет не страну, а самого себя.

Первостепенная задача АРИДЕП - сбережение в русской диаспоре памяти о культуре и традициях предков. Мы проводим литературные, музыкальные и прочие мероприятия. В уставе ассоциации указано, что одна из ее миссий - помощь Церкви в поддержании русских кладбищ. Так счастливо совпало, что через три года после создания АРИДЕП Россия и Парагвай восстановили прерванные в 1917 году дипломатические отношения. Мы приветствуем приезжающих из России политиков, дипломатов, деятелей культуры, Церкви, приглашаем их на обед или фуршет. Гостям, как правило, приятно в незнакомой стране встретить земляков. АРИДЕП способствовала тому, что концерт хора Сретенского монастыря в Асунсьоне в ноябре 2008 года посетили 1200 зрителей. Ассоциация внесла вклад в подготовку состоявшегося в июле 2011 года визита в Парагвай председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

По моему мнению, АРИДЕП неплохо дополняет работу Посольства России в Асунсьоне, развивающего политические и экономические связи с Парагваем, и представительства Россотрудничества в Аргентине, Парагвае и Уругвае, которое знакомит парагвайцев с российской культурой.

- Вы с детства член Покровского прихода Асунсьона. Как менялась его жизнь за прошедшие десятилетия?

Я помню храм с конца 1940-х годов, со времен учебы в приходской школе. Со слов более старшего поколения знаю, что русские, эмигрировавшие в Парагвай в середине 1920-х годов, сразу же задались целью воздвигнуть храм. Хотя наши соотечественники жили бедно, они сумели приобрести участок земли. Средства на строительство собирали всем миром. Значительную сумму ссудил управляющий приходами Русской Зарубежной Церкви в Южной Америке протопресвитер Константин Изразцов, резиденция которого находилась в Буэнос-Айресе. Возведение храма закончилось к 1928 году. Покровская церковь не очень большая; думаю, в ней помещаются человек 80.

До 1960-х годов приход был многочисленным и сильным. Прихожане содержали храм и батюшку. Но из-за ассимиляции русских ситуация изменилась. Сыновья первых переселенцев женились на парагвайках. В итоге терялся русский язык, ибо дети усваивают язык от матери. В русско-парагвайских семьях предпочитали крестить своих отпрысков в католицизм (Парагвай - преимущественно католическое государство). Приход стремительно уменьшался. Люди не хотели посещать храм, где они не понимали ни богослужения, ни проповеди.

На положении прихода негативно сказалось то, что на протяжении долгого периода он был лишен пастыря. Во второй половине 1990-х годов стал приезжать из Буэнос-Айреса протоиерей Владимир Шленев - клирик Русской Зарубежной Церкви. Последние несколько лет нас окормляет настоятель приходов Московского Патриархата в аргентинской провинции Мисьонес игумен Варфоломей (Овьедо), этнический парагваец. То, что священник Московской Патриархии служит в храме Зарубежной Церкви в Асунсьоне, - один из зримых плодов воссоединения двух ветвей русского Православия.

- Какова численность русского прихода в Асунсьоне?

По моим подсчетам, не более 50 верующих. Цифра эта приблизительная. Отец Варфоломей бывает в Асунсьоне не чаще одного раза в три месяца. Кто-то узнает, что состоится богослужение, кто-то нет. Есть человек 50-60 из новой волны эмиграции. Многие из них и не подозревают о существовании Покровского храма, а те, кто знают о церкви, не ходят туда по причине отсутствия священника. Будь у нас настоятель, полагаю, в приходе было бы не менее 100 человек.

- Какие еще есть нужды у храма?

Церковь в неплохом состоянии, правда, в каких-то местах нужно подкрасить, подштукатурить. Ремонт не помешает дому священника, расположенному за храмом. Но самые большие трудности - у нового русского кладбища. В Асунсьоне два русских кладбища. Первое открылось в начале 1930-х годов: мэрия подарила русской колонии участок на центральном погосте столицы. Как только там закончилось место, власти выделили на юге Асунсьона землю для организации второго русского кладбища. По сей день на нем хоронят наших соотечественников.

В Парагвае тропический климат, растительность разрастается быстро, много насекомых, из-за чего нелегко ухаживать за территорией. С падением военного режима в начале 1990-х годов в стране возросла преступность. Воры крадут с нового кладбища бронзовые и мраморные памятники, хулиганы ломают захоронения. Необходимо построить высокий забор, но на это требуются деньги.

- Что дало вам обучение в церковно-приходской школе?

Благодаря полученному при храме образованию я 20 лет назад был назначен почетным консулом России в Парагвае. Мои родители - русские, говорить по-русски я научился дома. Но в приходской школе я воспринял грамоту и настоящую русскую речь. Расскажу такой анекдот. Когда я учился во втором классе, преподавательница вызвала мою маму и сказала ей: «Мадам, я не понимаю то, что пишет ваш сын». Выяснилось, что я использовал кириллицу. Этот алфавит был неведом учительнице, и она сочла, что у меня не все в порядке с головой. В начале 1990-х годов, после взаимного признания двух стран, подыскивался почетный консул России в Парагвае. Естественно, он должен был свободно владеть русским языком. Таких в русской колонии мало, и выбор пал на меня.

Православная Церковь всегда являлась силой, оказывающей наибольшее влияние на русскую нацию, включая ту ее часть, которая живет в диаспоре. Церковь закладывает в человека качества, делающие его русским. Преданность Отечеству и укорененность в Православии, на мой взгляд, главные свойства русского характера.

- Кто из русских священнослужителей, несших послушание в Парагвае, вам запомнился больше всего?

Мне особо дорог протоиерей Порфирий Бирюков, который настоятельствовал в Покровском храме с конца 1930-х до конца 1950-х годов. Он преподавал в приходской школе, когда я ее посещал. Отец Порфирий был культурным, образованным священником, отличался строгостью в соблюдении порядка богослужения.

После протоиерея Бирюкова приходу, честно сказать, не везло с настоятелями. Их выбирали «экспромтом», не думая, насколько они пригодны к парагвайским условиям. Отцу Порфирию наследовал его диакон отец Василий, посвященный в священника. Затем у нас служил отец Алексий. Кажется, в России до революции он носил чин лейтенанта. Отец Алексий был странным человеком с тяжелым характером. Прихожане попросили его уехать.

Как я уже упоминал, один из последних наших пастырей - протоиерей Владимир Шленев из Буэнос-Айреса. Он наведывался в Парагвай раз в три-четыре месяца. В 2007 году, с подписанием Акта о каноническом общении, ряд клириков Русской Зарубежной Церкви, включая отца Владимира, ушли в раскол. Я поначалу ничего об этом не знал. Накануне Дней России в Парагвае, прошедших в ноябре 2008 года с участием архиереев, российских политиков, хора Сретенского монастыря, сюда прибыл секретарь митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона (Капрала) протоиерей Михаил Бойков. Он сообщил мне, что взял с собой походный алтарь для богослужений. Я удивился и напомнил, что в Асунсьоне действует русский храм. В ответ отец Михаил заявил: «Вы отошли от Зарубежной Церкви, поэтому мы не можем служить на вашем приходе». Для меня эта новость была как гром среди ясного неба. Я пообещал уладить проблему. Парагвайские русские прекрасно помнят, каких трудов их отцам и дедам стоило построить церковь. Они никогда бы не позволили отдать ее неканонической группировке. По моей просьбе русская община направила старосте прихода письмо, в котором просила его не допускать протоиерея Шленева к служению в Покровском храме. Таким образом мы вернули наш храм Русской Зарубежной Церкви. Русские кладбища нам тоже удалось отстоять.

Какое событие в жизни русской православной общины Парагвая последнего времени вам запомнилось больше всего?

Безусловно, визит в рамках празднования 200-летия независимости Парагвая делегации Московского Патриархата во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом. Владыка пробыл здесь всего три дня - с 1 по 3 июля текущего года, но успел встретиться с президентом Фернандо Луго, вице-президентом Федерико Франко, выступить в Католическом университете Асунсьона, посетить католическую архиепископию столицы. Сильное впечатление на нашу общину произвела лития по русским эмигрантам, которую митрополит Иларион отслужил в Покровском храме. А парагвайцам в первую очередь запомнилась православная литургия в кафедральном католическом соборе Асунсьона. Журналисты писали буквально следующее: в Парагвае никогда не видели столь красивого, величественного богослужения и вряд ли еще увидят.

Есть в Южной Америке небольшое государство - Парагвай. Зажатое между тремя грандами континента - Боливией, Аргентиной и Бразилией - оно долго, упорно, кровопролитно воевало то со всеми сразу, то с каждым по отдельности. Последняя крупная война произошла с Боливией в 1932 году. И пребольшущий вопрос - устоял бы или нет Парагвай в той войне, если бы не несколько десятков русских офицеров-белогвардейцев и несколько сотен невоенных? Эти люди привнесли в парагвайскую армию отвагу, отчаянность, дисциплину. Плюс - профессиональные военные знания и жестокий, кровавый опыт собственной гражданской войны.

Основателем и стержнем русского ядра в Парагвае был генерал Иван Тимофеевич Беляев. Он родился в 1875 году в Петербурге, где в лейб-гвардии Измайловском полку служил его отец. Детство прошло в селе Леонтьевском Гдовского уезда. И вот - намёк судьбы: что загнало малолетнего Ванечку Беляева на чердак дома, что заставило поднять тяжелую крышку пыльного сундука? Каким ветром занесло в этот сундук старинную, ещё XVIII века, карту города Асунсьона, столицы Парагвая? Пацан долго и заворожено разглядывал чудной рисунок с непонятными названиями на непонятном языке…

Дальше - обычная судьба потомственного гвардейца. Кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, служба в гвардейской артиллерии. Учения, караулы, парады, балы. И вновь намёк - ещё в училище Беляев увлёкся географией и антропологией и почему-то стал изучать испанский язык.

(Не могу удержаться от маленького замечания: судьба очень часто подаёт нам сигнал о будущем. И почти столь же часто мы равнодушно пропускаем этот сигнал, словно переворачиваем очередную страницу книги. Как научиться их, сигналы, улавливать? Как остановиться, задуматься: надо делать нечто или не надо? Кому-то это удаётся!)

В первую мировую войну Беляев - на южных фронтах: он участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, получил офицерского Георгия. Потом пришла революция. Беляев в Добровольческой армии Корнилова: трагический «ледяной» поход весны 1918 года, когда три тысячи офицеров с бесконечным обозом беженцев «на зубах» пробивались с Дона на Кубань через разливанное море красногвардейских отрядов… (Одна удивительная деталь. Кто-то из читателей наверняка слышал песню о поручике Голицыне и корнете Оболенском, она начинается словами «…над Доном угрюмым идут эскадроны…». Так вот, в своих записках о том времени Иван Тимофеевич упоминает об офицерской пирушке после боя у станицы Константиновка на Кубани в 1918 году. И среди присутствовавших называет … поручика Голицына и князя Оболенского! Такие вот странные совпадения).

В 1920 году - эвакуация с остатками войск Врангеля в Турцию, потом мытарства по Европе, но судьба, судьба… В 1923 году Беляев оказался в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Он преподаёт немецкий и французский языки, в газете «Эль Либерасьон» публикует очерки о гражданской войне. И упорно почему-то ищет возможности попасть в Парагвай. Наконец, в марте 1924 года на пароходе по реке Парана он прибыл в столицу Парагвая город Асунсьон.

Из записок Беляева: «…В Асунсьоне всего 5 автомобилей, трамвай, электрическое освещение и одна мощёная улица. Парагвайское песо стоит наши две копейки, а за пять сентаво можно купить хлеб, мясо, молоко. Жизнь дешева и спокойна…»

Беляев вынашивал мысль создать в Парагвае «Русский очаг» - такое название дал он своей идее. Это должна была быть целая область с компактным русским населением. Полагаю, он хотел сделать это по образцу немецких поселений Поволжья, где ещё со времён Екатерины Великой стал образовываться настоящий немецкий анклав. Пожалуй, Парагвай был самой подходящей страной для реализации этой идеи. Почти полное отсутствие технической интеллигенции, неразвитая промышленность, отсталое сельское хозяйство - поле для приложения сил и знаний необъятное. Иван Тимофеевич получает место преподавателя в Высшей военной школе, образовались нужные знакомства - и он добивается, наконец, разрешения на приезд двух десятков специалистов, которым правительство страны определило весьма и весьма приличное жалованье на уровне депутатов парламента. В числе первых прибыли инженеры Шмагайлов и Пятницкий, путеец Авраменко, геодезист Аверьянов. Позднее прибыли и другие, среди которых было немало военных. В Париже под председательством генерала Богаевского, старого знакомца Беляева, создан комитет содействия русской эмиграции в Парагвае. Комитет формировал партии из желающих уехать, фрахтовал суда до Буэнос-Айреса. Здесь эмигрантов встречали представители Беляева, и далее - по реке Паране в Парагвай. Поселенцам был выделен обширный район возле городов Энкарнасьон и Консепсьон, здесь возникли первые сельскохозяйственные поселения. Но условия были не сахар, начинать приходилось с нуля. Казачий офицер Хапков:

«…Полоска леса, абсолютно непроходимого, без топора шагу не ступишь. А с пнями вообще ничего не сделаешь - корчевать и не пробуй, пахать на таком поле нельзя несколько лет. Кое-как взрыхляем землю мотыгами и сажаем меж пнями маниоку…»

Обратимся ещё к одной стороне деятельности Беляева и русских офицеров, которая для Парагвая имела огромное значение. На северо-западе страны, на границе с Боливией, находится область Чако-Боррель. В те годы это был почти неисследованный район, сведения о его географии, жителях были довольно смутные. Населён он был племенами, отличными от основного населения Парагвая - индейцев гуарани. Кстати, о гуарани эмигрант Каратаев писал:

«…Царит убеждение, что гуарани - это особый народ, ничего общего не имеющий с индейцами, которых каждый гуарани презирает до глубины души. Назвать его индейцем - это оскорбить настолько, что он может пустить в ход нож или револьвер…»

Из-за этой области между Парагваем и Боливией постоянно шли споры, дело доходило до вооруженных стычек. В 1924 году военный министр поручает Беляеву произвести максимально возможную разведку местности, сделать топографическую съёмку, наметить места для гарнизонов и оборонительных сооружений, собрать данные о местном населении. Беляев совершил тринадцать экспедиций в этот район. В состав экспедиций, кроме солдат и проводников, входили русские военные специалисты - братья Оранжереевы, капитан Орефьев-Серебряков, топограф Экштейн. Условия были нелёгкими: перепады температур, отсутствие дорог, засушливая местность. И полчища москитов! (На собственной шкуре испытал, что такое москиты Южной Америки, ничем не уступают нашему северному кровожадному гнусу. А ведь никаких репеллентов в те годы не было!). Тем не менее, задача была полностью решена. Особо ценными и успешными, как оказалось впоследствии, были налаженные контакты с индейцами. Беляев дал подробное описание основных племён района.

О племени самагуай: «…Они отличаются высоким ростом, имеют безукоризненное сложение, энергичные черты лица и природное великодушие. Они спокойны и уравновешенны при условии, что путешественник не произносит в присутствии детей и девушек недозволенных слов…» (нам бы сейчас так!).

О племени чамакоко: «…Мужчины низкого роста, но очень выносливы. Женщины столь же крепки, но постоянство в любви - не их стихия. Если муж долго не обращает на них внимания, они ищут себе другого…».

В мае 1932 года боливийцы внезапным ударом захватили форт «Карлос Лопес». Так началась война, длившаяся три года (для экспансивной Южной Америки срок очень большой). По технической оснащённости парагвайская армия значительно уступала боливийцам. У Боливии 60 самолётов, у Парагвая - 17, у Боливии несколько десятков танков, у Парагвая - ни одного. Пятикратное преимущество по пулемётам, по автоматическому стрелковому оружию. Лишь в артиллерии парагвайцы имели существенное превосходство. Мобильность её, точность и слаженность работы часто решали дело (явно чувствуется рука генерала Беляева - военного артиллериста). И ещё одно, очень важное, обстоятельство - хорошее знание местности (дали результат беляевские экспедиции!) и помощь местных племён. Разведка, доставка грузов, охрана коммуникаций - вещи неоценимые для любой армии - без помощи местных индейцев были бы почти невозможны. Сама парагвайская армия была насыщена русскими офицерами. Беляев - главный инспектор артиллерии, генерал Эрна - командир дивизии (из семи действующих), 12 командиров полков, командиры батальонов, рот, батарей. Нам известны имена майора Корсакова, капитанов Касьянова, Салазкина, Бутлерова.

И вновь перекрёсток судьбы: русским офицерам противостояли германские, воевавшие на боливийской стороне. Главным военным советником там был генерал Кундт, тоже участник Первой мировой, он воевал против русских в Галиции ещё командиром полка. Именно Кундт спланировал удар против одного из основных опорных пунктов парагвайцев - форта Нанава. Беляеву ли было не понимать значение этого форта? Все силы были брошены на инженерную подготовку обороны, до максимально возможного усилена артиллерия. Потеряв более 2000 человек (против 300 у парагвайцев), боливийцы отступили. И ещё одно знаменательное событие - взятие форта Бокерен. Здесь при атаке погиб давний соратник Беляева - капитан Орефьев-Серебряков. Эти два сражения предрешили исход войны, и в начале 1934 года парагвайская армия перешла в успешное наступление.

Представим такую картину. В только что освобождённый городок вступает босоногий парагвайский отряд (босоногий - в буквальном смысле). Ротный, бывший поручик марковского или дроздовского полка Добровольческой армии, обернувшись, командует: «Запевай!» (очень допускаю, что именно эту команду он отдавал по-русски). И над парагвайской сельвой гремит песня, переведённая Беляевым на язык гуарани:

«…Солдатушки, бравы ребятушки

Кто же ваши жены?

Наши жены пушки заряжены

Вот кто наши жены…»

После войны поток русских эмигрантов стал иссякать. В Париже умер глава Комитета содействия Богаевский, в самом Парагвае началась череда военных переворотов. В 1937 году Беляев увольняется с военной службы с поста начальника генерального штаба, ему уже за 60. Он назначается директором Национального патроната по делам индейцев. И здесь он сделал многое, но это уже другая тема. Иван Тимофеевич умер в июне 1957 года. На похороны собралась вся русская диаспора Парагвая, прибыли несколько сотен его подопечных индейцев.

Именно генерал Беляев посеял на далёкой парагвайской земле крупицы русской культуры, отголоски которой живы и сейчас. В какой ещё азиатской или американской столице вы встретите названия «авенида России», «Милютинский проезд», «каллье (т.е. улица) Касьянова»? А на каменных плитах могил вырезаны православные русские кресты. И забывать о них не стоит.

Противники были осведомлены о боевых стилях каждой стороны – сказывался опыт Первой мировой войны, где немцам приходилось сражаться с русскими. Кундт надеялся на то, что наличие броневиков и троекратно превосходящей противника живой силы обеспечит боливийской армии быструю победу малой кровью.

Но на деле немецкая стратегия столкнулась с русской тактикой. Сначала боливийской армии удалось углубиться на парагвайскую территорию на довольно большое расстояние. Однако парагвайские партизанские соединения сумели отрезать боливийцев от их тылов и тем самым лишить продовольствия и боеприпасов. Созданная белоэмигрантским капитаном Сергеем Щетининым с «чистого листа» система парагвайской противовоздушной обороны перебила всю боливийскую военную авиацию.

В 1933 году боливийцы дважды неудачно штурмовали стратегически важный город Нанаву, взятие которого открыло бы им дорогу к парагвайской столице Асунсьон. Русские офицеры приказали заминировать подходы к городу, эти нашпигованные взрывчаткой территории опутывала колючая проволока. Были вырыты окопы, возведено множество дотов с пулеметными гнездами. Фронтовики братья Оранжереевы обучили парагвайских солдат жечь вражеские танки из укрытий. Боливийцы, руководимые немцами, несли колоссальные потери в лобовых атаках (только за неделю боев они потеряли 2 тыс. человек, а парагвайская армия – всего 249). Они называли наших белых эмигрантов "русскими дьяволами".

Опозоренный Ганс Кундт был отправлен в отставку, а парагвайские войска под русским командованием вскоре перешла в наступление. В декабре 1933 года в сражении у Кампо-Виа парагвайцы окружили две дивизии боливийцев, уничтожив более 2 600 человек и взяв в плен 7500 военных. В следующем году так же успешно закончилась битва у Эль-Кармена. А к 1935 году у боливийцев уже не осталось никаких ресурсов, чтобы продолжать войну.

Дней за пять до нашего отлёта в Южную Америку, поздно вечером, раздался звонок из-за границы. Можно сказать, из самой географической «противофазы» - Сан-Франциско. Приятный пожилой голос с мягким «ненашим» акцентом русского человека, прожившего не один десяток лет вдали от Родины, спросил «господина Баландинского», а затем, представившись, спросил, правда ли, что я скоро еду в Парагвай. Получив утвердительный ответ, он обрадовался, и предложил разыскать в Асунсьоне Анатолия Флейшера, бывшего «почетного консула» Россиийской Федерации, пожилого русского эмигранта «второй волны», который мог бы нам рассказать о русской диаспоре в Парагвае и показать могилу генерала Беляева. Ну что ж, «наводка» была как нельзя кстати: тема «Русские в Парагвае» нас очень даже интересовала.
Странная тема для Южной Америки, не правда ли? Не индейцы, не затерянные в джунглях города, не неоткрытые виды насекомых в Амазонии, а наши, родные, русские люди, которых занесла нелегкая в эти края. И места, откровенно говоря, далеко не райские, как мы потом уже сами убедились. Но зато (и для нас это должно быть предметом особой гордости, как по Ленину в «Национальной гордости великороссов») они отстояли и подняли на ноги целую страну в Южной Америке. Пусть маленькую, пусть самую отсталую на континенте, но без них и этого бы не было, и жили бы сейчас индейцы гуарани горькие слёзы на чужой земле, и некуда было бы приткнуться немцам-меннонитам, и неоткуда было бы грозить коммунизму Альфреду Стрёсснеру своею железной рукой. В Парагвае улицы, поселки, города названы в честь русских офицеров, отдавших жизнь за эту страну. Русские белоэмигранты составили костяк высшего командования парагвайской армии, приведя её к победе в Чакской войне 1932-35 гг., русская профессура заложила основы высшего образования, русские инженеры создали сеть парагвайских дорог.
Когда готовил поездку, связывался с местными турагентствами. Оказалось, что практически все они находятся в руках «парагвайских немцев». Последние – второй важнейший элемент, состаляющий «парагвайскую нацию», которая в XX веке приобрела «переселенческий» характер, как американская или канадская. Именно немцы освоили обширую область Чако, раскинувшуюся к западу от реки Парагвай в сторону Боливии.
Надо сказать, что директор одной из турфирм – бойкий старичок-немец, вызвавшийся организовать нашу поездку – оказался очень адекватным человеком, прекрасно осознавшим с самого начала, что именно надо съемочной группе. Господин Хартмут Гооссен очень был похож на покойного американского «певца-коммунсиста-большого друга нашей страны» Дина Рида, да так, что если бы последний не был бы покойным, то можно было бы вместе с Хартмутом сфотографироваться, а потом всем демонстрировать фото, хвастаясь, что «да я, мол, с самим Ридом!...». Надо сказать, что Хартмута, по обыкновению, мы за глаза называли по разному: Геноссе Гооссен, «Наш немецко-фашистский друг», «Дедушка Невменяйкин». Последние два прозвища придумал Дмитрий. Первое – потому что, наверное, даже у нас, молодых людей, в подсознании остаётся вполне определенное восприятие немцев, особенно пожилых, уже в силу своего возраста - вероятных противников наших дедов на полях Великой Отечественной. При этом, ведь понятно бывает, что никакой он не «фашистский» друг, а просто «немецкий», но подколоть «фрицев» язык чешется. А Невменяйкиным геноссе Гооссен стал потому, что частенько под вечер он, скажем так, «отключался» за рулем, не воспринимая наши к нему обращения, ни на каком из знаемых нами языков, в том числе немецком.
О языках следует сказать особо. Если бы мы все вместе владели бы, как Кроликов из «Ширли-Мырли», только тремя языками – нанайским, мордовским и румынским, то и их можно было бы употребить в Парагвае. Я понимал по-испански, по-аглийски, по-немецки, Дмитрий – по-английски и по-немецки, Алексей – по-русски, по-украински и, в последнюю очередь, по-английски. И самое интересное то, что все эти языки побывали у нас в употреблении! Даже украинская мова! Произошло это так: в Энкарнасьоне мы приехали на берег Параны. Как всегда, снимать закат солнца (закаты над рекою Уругвай снимали, над Ла Платой снимали, над Парагваем снимали; теперь очередь за Параной). Завёз нас Хартмут в «запретную зону», туда, где загружаются суда контрабандой, переправляющейся в Аргентину. Пока снимали багровую зарю, подбежал радостный Хартмут и говорит: «Я тут встретил одного парня; он украинец, помнит еще генерала Беляева». Парень – хохол лет шестидесяти, говорит только по-украински, но и так понятно, о чём. Перебрался в Парагвай в 1949-м, т.е в ту пору, когда по миру рассасывались многие тысячи наших сограждан, вывезенных на работы в Германию в годы войны. То, что неизбежно ждало на Родине, их не прельщало. А так – была возможность натурализоваться в какой-нибудь третьей стране. И не нужно было давать отчет, был ли на оккупированной территории, или не был. Наиболее сообразительные этой возможностью воспользовались. Менее сообразительные воспользовались возможностью совершить экскурсию в Сибирь. Лет на десять. Так вот: Алексею Передельскому пришлось украинский язык вспомнить и нашего нового знакомого проинтевьюировать. Иногда и почти забытый язык пригождается, причем, в самом неожиданном месте.
Хармут мне понравился тем, что сразу предложил показать Чако или, как его еще называют, Великий Чако – Gran Chaco. Несмотря на то, что ничего сверхнеобычного мы там не ожидали увидеть, не посмотреть Чако означало бы проигнорировать добрую половину Парагвая. Итак, проведя по прилету короткую ночь в гостинице со столь милым сердцу Хартмута названием «Бавария», мы с рассветом отправились в путь. Нам всегда приходилось всё начинать с рассветом, поскольку тамошней зимой темнеет рано: в пять вечера съемки можно смело заканчивать. Итак, проехав мост через реку Парагвай и оставив по правую руку немногочисленные «небоскрёбы» Асунсьона, мы на полном ходу, каком только позволял джип «Шевроле» нашего Дедушки (а позволял он покрывать в среднем 120-130 км в час; при этом я еще раз убедился в том, что самолётом летать безопаснее), буквально «влетели» в Чако, и последующие четыре часа рассекали зеленое, колючее, пыльное, бесчеловечное (из-за мизерной «плотности населения) пространство. Есть в мире пустыни песчаные, есть каменистые, а эта пустыня – зеленая, из деревьев и кустарников, с рядами пальм до горизонта или плотной стеной «буша», в котором тропу прорубать можно только мачете. Иногда попадаются бутылочные деревья «палоборачо» («пьяный чурбан»), но от них мало толку. Чако – в переходной зоне между сухими равнинами Аргентины, засушливыми нагорьями Боливии и Амазонской сельвой. Здесь крайне сухо, жарко, и при этом нет воды. Почва крайне засолена, так что дождевая вода при соприкосновении с ней становится сразу морской, и для дальнейшего использования, буть то питьё или орошение, практически непригодной. И тучи злобных комаров, которые набрасываются на жертву повсеместно и в любое время суток.
Общеизвестно, что комары в тропиках становятся агрессивны в утренние и вечерние часы, боятся прямого солнечного света. Но чакские комары трудов по энтомологии не читали, а потому устраивают настоящий «беспредел». Короче, Чако – это «зелёный ад». Считается, что зелёный ад - это джунгли. Амазонские или центральноафриканские, например. Но, оказывается, ад может быть светлым, солнечным и сухим...
Нв 285 километре «Чакского шоссе», ведущего из Асунсьона в Боливию и обозначенного на всех, даже самых мелких географических картах, находится заведение «Баффало Билл». Пиво, воды, мясной и салатный шведский стол, десерты... Когда принесли счёт, не поверили: 2 доллара с человека...Это не социализм, это почти коммунизм. Ну, или последняя стадия социализма перед комунизмом. Я раньше считал, что самая дешевая страна – Эфиопия. Но Парагвай – всё равно что Европа, тем более, что люди-то все свои – немцы, русские, испанцы. Заехали в сельскую школу-интернат, где миссионеры учат детей индейцев, так там есть мастерская по производству мебели из ценных пород дерева. Если б Парагвай поближе находился к нам, дачный гарнитур можно было бы привезти (красное дерево и кожаное плетение) по цене какой-нибудь тумбочки из «фирменного» мебельного салона в Москве. Мы с Алексеем соблазнились тяжеленными складными табуретками из альгарробы, так что каждый из нас ездил потом по Парагваю как «иностранец с табуреткой», который слона из зоопарка украл в мультфильме «Следствие ведут колобки». Ну и кожаные изделия симпатичны и по выделке, и по цене. Штучки можно разные ковбойские купить, вроде кожаного хлыста для жены, для тёщи, для иных каких забав. Короче, в этом отношении страна понравилась.
Первым пунктом в Чако, куда мы направились, был форт Букерон времен Чакской войны с Боливией. Машина свернула с шоссе и мы поехали по пыльной проселочной грунтовке. Остановились в одном месте, чтобы посмотреть траншеи – неглубокие уже канавки посреди колючих зарослей. Потом въехали на открытое поле; слева возвышалась земляная насыпь со странным сооружением посредине, а справа – здание музея, в котором, как потом оказалось, собрана коллекция оружия и фотографий. Конечно, это никакой не форт в нашем понимании, это скорее сердцевина обширного укрепрайона, включающего ряд траншей, который мы видели. Насколько я полагаю, за насыпью располагалась батарея. Сейчас у её гребня поставлен памятник павшим в сражениях. Признаться, никогда ничего подобного мы не видели. Постамент из деревянных брёвнышек, а на нём – некое подобие Железного Дровосека с хиленьким ружьем, сделанная... из тонкого листового железа, чуть ли не аллюминия. Грудь бойца пробита, и сквозная зияющая рана очертаниями напоминает Парагвай. Конечно, памятник выглядит убого, хоть трагическая патетика и вполне понятна. Чакская война была самой кровопролитной в истории Южной Америки. И главное из-за чего? Из-за иллюзий...
Исторически область Чако входила в состав того же колониального округа – «аудиенсии» - что и Боливия. После обретения независимости обеими странами в начале XIX века эта территория «де юре» должна была принадлежать Боливии, но «де факто» она была присоеденена к Парагваю. Долгое время Боливия и не вспоминала об этой Богом забытой земле. При этом парагвайцы её медленно, но верно осваивали, несмотря на то, что здешним единственным природным богатством было дерево кебрачо, из которого добывали дубильное вещество танин. В 1884 году Боливия проигрывает войну с Чили и теряет выход к морю. Для молодой, гордой и амбициозной нации это серьезный удар по самолюбию. Какая мало-мальски нормальная страна может жить без выхода к морю? А если и есть таковые, то что ж это за жизнь? Непорядок. А тут еще находят нефть в той части Чако, которая осталась за Боливией. Совсем недалеко от Парагвая... В этом случае, как нефть экспортировать? Проводить нефтепровод по территории соседей означает отдать жизненно важную статью экспорта в чужие руки, под полный контроль темпераментных соседей, у которых что ни день, то новое правительство. Да и вообще: вдруг там у них, в Парагвае, нефти больше?
Первая вылазка боливийцев состоялась в 1928 году, когда они попытались основать собственный порт на реке Парагвай (хотя до этого им никто и так не запрещал провозить товары). Парагвайцы их легко выбили из построенного форта. Потом стали происходить странные вещи: Боливия закупает в Европе танки и самолёты, парагвайские торговые агенты, располагающие гораздо меньшими средствами, покупают дешевое и легкое вооружение. Там, где боливиец покупает гаубицу, парагваец берёт три мортиры; там, где боливиец покупает станковый пулемёт с водяным охлаждением, парагваец заказывает пару ручных пулемётов. И, как ни странно, именно это вынужденное «скряжничество» парагвайцев принесло им, не в последнюю очередь, победу.
У Боливии было многократное превосходство в танках, самолётах, артиллерии и живой силе. Командовал армией бывший германский генерал Ханс Кундт. Воевал в Первую Мировую на Восточном фронте, потом строил боливийскую армию по прусскому образцу. Но, как оказалось, он был генералом «мирного времени», неспособным командовать армией во время настоящей войны, тем более армией боливийской, где каждый офицер – мешок амбиций, сам себе командир, мечтающий со временем занять место президента Республики. Но обиднее всего было Кундту, лишившемуся после войны погон генералиссимуса, осознавать то, что его «сделали» его же недавние противники с той стороны Восточного Фронта – русские генералы Беляев и Эрн. Конечно, командовал армией Парагвая «местный» - генерал Хосе Фелис Эстигаррибия, но вклад русских военачальников в победу Парагвая огромен. Воистину, они были «генералами солёных брустверов». Именно Беляев разрабатывает тактику активной «партизанской» войны, используя опыт индейцев гуарани и главное – их решимость помогать парагвайскому правительству, и он же проектирует укрепрайоны в гуще непроходимых чакских зарослей. Эти «острова» превращались для боливийцев в смертельные ловушки. Танки и тяжелая артиллерия были «слепыми» в чакском зеленом аду, а результатам аэроразведки генераллиссимус Кундт не доверял. Штурмовики, атаковавшие с воздуха парагвайские траншеи, легко сбивались очередями ручных пулеметов, танки поджигались гранатами из засад. В результате уже на второй год войны почти вся военная техника парагвайцев была трофейной. Станковые же пулеметы с «водяным охлаждением» оказались лишней обузой из-за полного отсутствия в Чако воды. Боливийцы сдавались в плен целыми батальонами в обмен на возможность «попить водички». 30000 подопечных Кундта попало в плен, против 3000 пленных парагвайцев. Шестеро из восьмидесяти русских офицеров из числа белоэмигрантов сложило головы на чакских полях сражений...
В июне 1935-го перед парагвайцами встал вопрос – двигаться дальше, на Ла Пас, или оставить всё как есть, тем более, что людские резервы Парагвая отнюдь не казались неисчерпаемыми. Победил здравый смысл: боевые действия прекратились, в Буэнос-Айресе три года спустя был подписан мирный договор, по которому Боливии вернули несколько холмов. А нефти, кстати говоря, в Парагвайском Чако так и не нашли. Нефтепровод из Боливии к Атлантическому океану был проведен по территории Бразилии. Череда всё новых военных переворотов закружилась вскоре в обеих странах, и Чакская Война осталась в памяти у одного народа как трагическая авантюра, из-за которой «слетел с трона» очередной президент, а у другого – как пример величайшей стойкости и мужества народа, оказавшегося «сильнейшим духом»...
После Форта Букерон, где произошло одно из самых кровопролитных сражений этой войны в сентябре 1932 года, мы отправились ночевать в Нёйланд – местечко, находящееся в центре «Страны Меннонитов», своеобразного «государства в государстве», созданного немецко-голландскими протестантами-меннонитами, переселившимися сюда из России и Канады в 1927 году. В России они оказались при Екатерине II, которая зазывала немцев – диссидентов разного рода, ибо совершенно справедливо считала, что немцы – это «соль земли». Созерцая то, во что они превратили безжизненный просолённый Гран Чако, с этим трудно спорить... Сами меннониты – протестанты из протестантов, ещё более радикальные, чем лютеране. Весь окружающий мир был ими объявлен царством сатаны, а потому всякие контакты с ним должны были сводиться к необходимому минимуму. Кроме того, меннониты провозгласили полный отказ от несения воинской службы. В 1543 году духовный лидер «меннонитов» - Менно Симонс – объявляется в Нидерландах вне закона, и за его буйную голову предлагают вознаграждение в 100 гульденов. Его последователи перебрались в Польшу,где были фактически «легализованы» (первый молитвенный дом был построен в Эльблонге в 1593 г.) и Шлёзвиг-Гольштейн. Больше всего пацифизм меннонитов не нравился Фридриху II Прусскому и Наполеону. Как говорил В.И.Ленин, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Меннониты Ленина не читали, а потому их упрямство было достойно удивления. В первый же вечер мы повстречали несколько молодых парней, «этнических немцев», недавно приехавших в Парагвай из Германии. До этого, по праву своего рождения, они переехали в Германию из России. И что же подвигуло их переехать в это негостеприимное место кормить полчища комаров? Оказывается, в Германии, когда они учились в обычной школе, их заставляли ездить на экскурсии с девочками. А меннонитские мальчики не хотят дружить с девочками, даже меннонитскими. Да и не положено им «уставом». До свадьбы – ни-ни!
Вспоминая проезды по пыльным улицам чакских поселков, вспоминая дневное (зимнее!) пекло и нескончаемые атаки москитов, и вспоминая при этом утопающие в цветах игрушечные городки верховьев Рейна или баварской Романтической Дороги, просто диву даешся мужеству и принципиальности этих ребят, которые единогласно решили сказать «нет» дружбе с девчонками и поехали осваивать Парагвай! Подумаешь, Германия? По боку Германию! Даёшь рекордные надои молока в Чако!!!
По правде сказать, меннониты своим трудом преобразили этот край до неузнавемости. «Через четыре года здесь будет город-сад!». Конечно, основная заслуга в этом не религии, а трудолюбия, живущего в крови германцев, будь то немцы, голландцы или датчане. Мало того, что они себе обеспечили в Чако вполне сносное существование, так и местным индейцам дали возможность жить припеваючи. Построили для них образцовые деревни – ряды коттеджей на две семьи, обучили грамоте и своей религии. Хотя, по большому счёту, религия индейцев интересует постольку, поскольку «за свою веру» они получают от меннонитов помощь, в том числе и материальную. Да и сами меннониты этого не скрывают, но особо не переживают по этому поводу, ибо опекая индейцев, они получают «карт бланш» от государства на любую экономическую деятельность. Асунсьон смотрит уже на меннонитов косо: мол, создали «государство в государстве». Но не трогает, потому что само возиться с коровами и индейцами не хочет.
Во всех городках, где мы были – в Нёйланде, Филадельфии, Лома-Плате – есть маленькие музейчики, посвященные первопоселенцам. Трогательные коллекции вроде бы простейших и вполне банальных предметов обихода (многие из которых привезены из России) собраны и систематизированы с немецкой педантичностью. Для этих людей заселение Чако всё равно, что «освоение Дикого Запада» для американцев. Правда, шло всё без перестрелок... Воду научились опреснять, стали разводить крупный рогатый скот. Теперь немцы снабжают молочными продуктами весь Парагвай; нас даже провели по молочной фабрике «Треболь», которой немцы очень гордятся. Это, конечно, не ликеро-водочный завод, но тоже интересно хоть раз в жизни на настоящей фабрике побывать, посмотреть, как люди работают. А то я, к примеру, только умею в жизни делать, что красиво языком болтать и производить первое приятное впечатление, хотя жена говорит, что и это немало для зарабатывания денег.
Кстати говоря, «йербу», повсеместно и в диких количествах потребляемую в Парагвае, Аргентине и Уругвае в качестве тонизирующего напитка, более известного, как «мате», перерабытывают и фасуют на заводах, тоже принадлежащих немцам. Само деревце йербы произрастает в ествественной среде в Парагвае и Бразилии. Если в Аргентине и Уругвае мате пьют горячим, то в Парагвае его пьют только холодным и даже называют по другому – «терере». Но техника пития одинакова: в пузатую или вытянутую «матешницу» засыпают измельченную траву, заливают водой и посасывают через трубочку «бомбилью» с фильтром на конце. Многие почти только этим и питаются.
Обратно в Асунсьон доехали с ветерком. На знакомство с городом было отведено полдня, но я и не советую тратить на столицу Парагвая слишком много времени. В принципе, одного дня будет вполне достаточно, чтобы вдоволь насладиться Асунсьоном. Не то, чтобы город уж совсем захудалый, но он действительно маленький, с небольшим историческим центром, смотрящим фасадом на реку Парагвай. Между этим фасадом и самой рекой – полоса трущоб, куда лучше не соваться даже в дневное время. Я слышал суждение, что в Асунсьоне трудно встретить дома выше двух этажей. Конечно, в этом есть доля преувеличения; в самом центре имеются-таки высотные дома, но смотрятся они жалко из-за обтрёпанного вида. Самые красивые здания – Пантеон национальных героев, у которого две сидящие на циновке индианки-гуарани продают сувениры, а еще одна старушенция в перьях фланирует вокруг самого здания, залавливая покупателей, ультрасовременное здание Паламента, который строят почему-то южнокорейцы, и дворец гпрезидентской династии Лопес XIX века, одной стороной смотрящий на реку Парагвай, а другой – на улицу, застроенную отрестварированными домами «колониальной эпохи», в которых разместились сувенирные лавки и ресторан. Рядом, в сквере – памятник Альфреду Стрёсснеру: разбитые конечности и голова сдавлены двумя плитами, как прессом. С намёком, «чтоб не поднялся»... Если идти обратно к Пантеону, то можно пройти мимо ряда лавок, торгующих сувенирами, в том числе кружевной вышивкой ньяндути и всевозможными изделиями из кожи, цены на которые просто смешные.
Нас в Асунсьоне интересовало еще кое-что. А именно – русское присутствие в Парагвае. Хармут нас познакомил с Люси (Люсей) Граматчикофф (Граматчиковой), которая хоть и забыла напрочь русский язык, занимается историей русских в Парагвае. Она провела нас по русскому кладбищу, огороженному стеной с зубцами, напоминающими кремлёвские. Правда, могилы генерала Беляева здесь нет, он похоронен в Чако, где и снискал славу. Еще в Асунсьоне есть небольшой памятник русским, внесшим свой вклад в историю этой страны. Стоит он на небольшом перекрестке на площади Российской Федерации (Federacion Rusa). Сам Альфред Стрёсснер, чъим идеалом был Адольф Гитлер, очень уважал русских парагвайцев, хотя и запрещал им выезжать в СССР, да и оттуда никого не пускал. Суровый был диктатор... А чья школа? Наша школа! Мы не только во время войны с Боливией научили попугаев в Чако матом ругаться, но и ненавидеть коммунизм по-чёрному.
Вместе с остатками русского офицерства в 1921 году из Севастополя отплыл на пароходе и врангелевский генерал Иван Тимофеевич Беляев. Вскоре вместе с супругой он обосновался в Аргентине, а с 1924 года – в Парагвае. Я не горю желанием пересказывать даже своими словами то, что было достойно написано до меня, а потому обращусь к небольшому рассказу о генерале Беляеве его биографа Бориса Мартынова:
«Иван Тимофеевич Беляев родился в 1875 году в Санкт-Петербурге в семье потомственного военного, командующего 1-й лейб-гвардейской артиллерийской бригадой. Старая карта парагвайской столицы Асунсьона, найденная в раннем детстве на чердаке прадедовской усадьбы, стала для Беляева предвестницей судьбы. Мальчик зачитывался романами Майна Рида и Фенимора Купера. Поступив в кадетский корпус, Беляев продолжал грезить индейцами и далеким Парагваем. И позднее в Михайловском артиллерийском училище, когда между страницами учебника виделись индейские луки со стрелами, и уже гвардейским офицером, когда кутежи в шумных компаниях оставлялись ради серьезных книг и занятий по антропологии со знаменитым родственником – академиком С.Ф. Ольденбургом, Беляев оставался верен увлечению детства. Революцию 1917 года Беляев встретил в звании генерал-майора. После большевистского переворота он оказался в рядах Добровольческой армии Деникина. Потом – Новороссийск, эмиграция… Судьба забросила его в Константинополь, затем – в Париж. Но Беляева влекло в Южную Америку. Была идея – создать там "Русский очаг" – центр новой "культурной эмиграции", где "все то святое, что создавала Русь, могло бы, как в Ковчеге, сохраниться до лучших времен". Основными принципами в деле обустройства новых колоний должны были стать аполитичность и воспитание в духе традиционных ценностей русской культуры в расчете на будущее возрождение России.
Казалось, Аргентина должна была идеально подходить для реализации планов Беляева. Но прибыв в 1923 г. в Буэнос-Айрес, Беляев не встретил поддержки прежде всего среди "своих". Верхи русской колонии Аргентины увидели в планах беспокойного генерала угрозу своему безбедному существованию. Тогда взор Беляева обратился к Парагваю, где русская колония еще не успела пустить корни. Беляев прибыл в Парагвай в марте 1924 года. Он сразу же смог устроиться в Военную школу Асунсьона преподавателем фортификации и французского языка. Однако упомянутым планам генерала не суждено было сбыться. Уже в октябре 1924 г. по заданию министерства обороны Парагвая Беляева направили в район Чако-Бореаль, междуречье Парагвая и Пилеканойо. Необходимо было досконально исследовать эту малоизученную местность, нанести на карту основные географические ориентиры и закрепить границу между Парагваем и Боливией "де факто", что помогло бы если не предотвратить, то хотя бы оттянуть войну.
Исследование территории Чако в 1925-1932 гг. стало важным вкладом Беляева и его немногочисленных русских спутников в мировую географическую и этнографическую науку. Совершив 13 экспедиций, Беляев оставил обширное научное наследие, посвященное географии, этнографии, климатологии и биологии этого края. Он изучил быт, культуру, языки и религии местных индейцев, составил первые словари: испанско-мокко и испанско-чамакоко. Исследования Беляева помогли, наконец, разобраться в сложной племенной и этнолингвистической структуре индейского населения Чако. Записки об индейцах Чако имеют особую ценность хотя бы уже потому, что их автор не был сторонним наблюдателем, а постигал жизнь "краснокожих" изнутри. Усилия Беляева, способствовавшие укреплению дипломатических и военных позиций Парагвая, не остались незамеченными правительством – ему был присвоен генеральский чин.
В войне против Боливии (1932-1935 гг.) за Чакский район Беляев лично участвовал во многих сражениях, успешно планировал боевые операции, будучи начальником Генерального Штаба Вооруженных Сил Парагвая. Война, нанесшая серьезный удар по экономике Парагвая, не позволила Беляеву реализовать свои планы, связанные с русской эмиграцией, и в 1937 г. он, к тому времени уже оставивший военную службу, стал во главе борьбы за права парагвайских индейцев. Но Национальный патронат по делам индейцев, которым руководил Беляев, не получил ни денег, ни земель для организации колоний, а сам директор вскоре был смещен со своего поста.
Но Беляев не успокоился. В апреле 1938 г. в Национальном театре Асунсьона с аншлагом прошла премьера спектакля первого в истории Америки индейского театра об участии индейцев в "Чакской войне". Через некоторое время труппа в 40 человек под руководством Беляева выехала на гастроли в Буэнос-Айрес, где их ждал шумный успех.
Во время Второй мировой войны Беляев, как истинный русский, поддержал СССР в борьбе с фашизмом. Выступая против тех эмигрантов, которые видели в Германии "спасительницу России от большевизма", старый генерал в своих мемуарах называл их "идиотами и обманщикам".
В октябре 1943 г. Беляев, наконец, получил "добро" на создание первой индейской колонии, которой было присвоено имя Бартоломео лас Касаса. В следующем году Беляева восстановили в должности директора Национального патроната по делам индейцев с присвоением всех прошлых заслуг и титула Генерального администратора индейских колоний.
До последнего дня жизни (22 июня 1957 г.) Беляев боролся за права индейцев: рассказывал властям об их горестном положении, о насилиях и преступлениях белых, требовал разрешения свободы охоты и кочевья и т.д. Хоронили Ивана Беляева с воинскими почестями как генерала, почетного гражданина Парагвая, почетного администратора индейских колоний. Иван Тимофеевич Беляев оставил в Парагвае тысячи благодарных ему людей – парагвайцев и русских, белых и индейцев, оставил Ассоциацию и музей, ценнейшие научные труды, и самое главное, посеял на далекой южноамериканской земле семена русской гуманистической культуры.»
Остаётся добавить, что русская дисапора насчитывает порядка полутора тысяч человек, хотя русский язык большинство уже забыло. Она начала формироваться тогда, когда Беляев бросил клич приезжать в Парагвай. Одними из первых приехали: генерал Эрн, инженеры Борис Маковский, Георгий Шмагайлов, Александр Пятницкий, Евгений Авраменко, Вадим Сахаров, военный врач Евгений Тимченко, артиллеристы Игорь и Лев Оранжерёвы. В 1925 году по специальному приглашению парагвайского правительства в Асунсьон прибыл бывший профессор петербуржской Инженерной Академии Сергей Бобровский, который сразу возглавил группу русских «технарей», основавших «Союз Русских Техников в Парагвае». Этот союз, в свою очередь, подвигнул переехать в Парагвай инженеров Алексея Каширского, Александра Богомольца, Бориса Воробьева, Владимира Башмакова и других, сформировавших впоследствии Национальный Департамент Общественных Работ. Именно они спроектировали современную сеть парагвайских шоссейных дорог. Физико-математический факультет асунсьонского университета был создан при прямом участии русских. Первым деканом нового факультета стал Сергей Бобровский; среди профессуры числились Георгий Шмагайлов, Серей Сиспанов, Сергей Конради, Николай Кривошеин и Николай Шарский. В 1928 г. была освящена русская православная церковь, при которой существовала приходская школа под руководством Анны Кусковой. Существовал «Комитет русских женщин», Общество взаимопомощи, русская библиотека. Княжна Надин Туманова основала Школу Лирического Пения, откуда вышли первые профессиональные парагвайские певцы и певуньи. Агриппина Войтенко открыла Школу Классического Танца...Во время Чакской войны на полях сражений пали шестеро русских офицеров, чьи имена увековечены на памятной плите в Пантеоне: Василий Серебряков, Борис Касьянов, Василий Малютин, Сергей Салазкин, Виктор Корнилович, Николай Гольдшмидт. На войну многие прибыли из Франции и Люксембурга, а спустя пятнадцать лет в Парагвай стали приезжать русские, увезенные в Германию в годы Второй Мировой и не желавшие попадать в сталинские лагеря. В 1948 году из Китая (из бывшей зоны КВЖД) прибыла новая партия колонистов. Таким образом, формирование русского «малого народа» в Парагвае было завершено. И встаёт вопрос: почему русские, если и могут быть «солью земли», то только не своей?
Из Асунсьона мы направились на Восток Парагвая, и сразу почувствовали, что это буквально другая страна. Зелёные холмы, нарядные домики под черепичными крышами, побелённые, как где-нибудь на юге Испании. Эта часть страны, в отличие от Чако, густо заселена: не успеешь выехать из одного города, почти сразу въезжаешь в другой городок или деревеньку. Климат другой: сухость Чако с пересечением реки Парагвай улетучивается, также, как и жара. Ощущения такие, что едешь по вполне благополучной южноамериканской стране, а не по самой экономически отсталой. А тем не менее, как ни покажется это странным, когда-то было как раз наоборот...
ИСТОРИЯ ПАРАГВАЯ полна трагизма. Не такого надуманного и наигранного, каким полны мыльные латиноамериканские сериалы, а настоящего. Сначало всё начиналось банально, как у соседей: на востоке жили индейцы-гуарани, занимавшиеся земледелием и даже знакомые с основами металлургии, на западе, в Чако, жили индейцы-гуайкуру, занимавшиеся только охотой и собирательством. А потом пришли испанцы. В 1524 Алехо Гарсия, а в 1527 годах Себастиан Кабото, вместе с проводниками из гуарани исследовали эти земли (Кабото поднялся вверх по течению реки Парагвай). Но только экспедиция Педро де Мендосы, прибывшего со специальным отрядом из Буэнос –Айреса, оставила на реке постоянный гарнизон, положивший начало городу Асунсьон (1536 г.). Надо сказать, что между испанцами и индейцами сразу установились тёплые, дружественные отношения. Внешне индейцы-гуарани, особенно их женская половина, довольно симпатичны, с мягкими чертами лица, не носящими столь ярко выраженных монголоидных признаков, как у андских индейцев. Гуарани бесперебойно снабжали гарнизоны женщинами, да так, что вскоре метисы стали чуть-ли не преобладающей группой населения Парагвая. Испанцы стали разговаривать на гуарани, засорив язык иберийской прародины индейской лексикой. В 1617 году Парагвай (до этого называемый «Гуайра»), получил широкую автономию в рамках Вице-королевства Перу и скоро стал основным центром испанского освоения лаплатских областей, вполне конкурентноспособным по отношению к Буэнос-Айресу. Решающую роль в истории этого периода сыграли «отцы-иезуиты», которые фактически безраздельно правили страной.
Они создали здесь свою собственную модель теократического государства, с собственной системой управления, мощной армией. По сути, это государство носило «социалистический», скажем так, «распределительный» характер. Были созданы так называемые «редукции», куда было согнано индейское население. В этих средневековых колхозах индейцы жили, молились, работали, естественно, под чутким руководством иезуитов. Сначала Мадрид иезуитов всячески поощрял, но затем осознал, что «государство» иезуитов может в любой момент стать неуправляемым. В 1767 году решено было редукции упразднить, а иезуитов из Парагвая изгнать. Их земельные владения были конфискованы и переданы помещикам. Но вот, в 1811 году самому Мадриду показали фигу. В 1814 году к власти пришел «пожизненный правитель» Хосе Гаспар Родригес де Франсия, который, несмотря на покушения, дожил до своей естественной смерти в 1840. Однако, тридцать лет спустя его останки были выкопаны и выброшены в реку... Франсию было за что ненавидеть. Апологет сильного государства, он отобрал все земли у церкви, половину земель у помещиков, создал «государственные хозяйства», монополизировал практически все отрасли и без того скудного производства. Недовольных и непокорных нещадно уничтожал. Запрещал к себе приближатья ближе, чем на шесть шагов, выходить на улицу, если его экипаж по ней едет, не спал две ночи подряд в одном и том же месте. В общем, параноик был этот Франсия. Правда, его преемники – Карлос Антонио Лопес со своим сыном Франсиско Солано Лопесом – немало сделали для страны. В 1842 году была провозглашена отмена рабства, а в 1848 году индейцы получили равные права с креолами. Парагвай был единственной страной в Южной Америке, на практике осуществившей те идеалы, которые громко провозглашались на знаменах революционных армий или на лентах пышных гербов новоиспеченных государств, но на деле были давно в них забыты. Строились железные дороги, появился телеграф; у Парагвая была лушая армия на континенте. Но, увы, даже эта армия не смогла противостоять натиску сразу трёх государств – Бразилии, Аргентины и Уругвая, которые обрушились на Парагвай в надежде оттяпать побольше землицы. Война 1865-70 гг – самая позорная в истории этих трёх государств, и самая трагическая в истории Парагвая. Страна потеряла 80% (!) населения и значительную часть своей территории к востоку от Параны. Теперь уж точно Парагвай был отброшен на 100 лет назад, где и пребывал до прибытия первых немецких и русских колонистов. Дальнейшая история известна. После правления гитлеромана Альфреда Стрёсснера, длившегося с 1954 по 1989 гг, страна постепенно выкарабкивается из того болота, в котором она находилась слишком долго...
В поездке по Восточному Парагваю мы посмотрели некоторые историко-архитектурные достопримечательности, которыми так небогат Парагвай: церковь францисканцев XVIII века в Ягуароне, построенную индейцами и славящейся своей замечательной резьбой и росписью потолка, базилику в Итагуа, памятник иезуитам в Сан-Игнасио, но главное – грандиозные развалины иезуитской «редукции» в Тринидаде. Собственно, это самый главный исторический памятник в Парагвае. Он находится в нескольких километрах от Энкарнасьона, столицы парагвайских контрабандистов. Через Парану в Аргентину перекинут мост, по которому взад-вперед снуёт грузовой состав, ведомый допотопным паровозом. Уж мы за этим паровозом побегали!...Ещё бы: тут разные отмороженные англичане такие деньги платят за то, чтобы сюда приехать и на работающие парагвайские паровозы посмотреть, да и то не всегда им удаётся их «поймать», а здесь он перед нами туда-сюда шастает и денег не просит. Кстати говоря, в Асунсьоне вокзал закрыт. Раньше «исторический поезд» на дровяной тяге возил туристов, но несколько лет тому назад он навернулся, семь человек погибли, и было решено паровозные прогулки прекратить, асунсьонский паровоз поставить на вечный прикол, рельсы разобрать. Заодно трамваям досталось. Нет больше в Асунсьоне трамваев...
В Энкарнасьоне ночевали в гостинице «Тироль». Громадный комплекс, пять бассейнов, номера с мебелью «под альпийскую старину». Постояльцев – три человека, не включая нас. Насколько я понимаю, сюда народ летом зазжает. Микроклимат здесь гораздо более влажный и прохладный, благодатный какой-то. Хозяин гостиницы – живое воплощение того, к чему может привести запрет на дружбу с девочками: Хартмут в гостиничном баре снял со стены фотографию, на которой были запечатлены двое на рыбалке, держащие в руках огроменную рыбу. «А это его жена», - поведал Хартмут, показывая на спутницу нашего хозяина. Но у спутницы были такие усы...Мы конечно, промолчали, удивления не показав и даже не съязвив, по нашему обыкновению. По гостинице еще ходило какое-то существо, при первом рассмотрении напоминавшее женщину, но манерами, походкой, голосом походившее всё же на мужчину...Короче, странный отель. Немудрено, что постояльцев нет. Кому понравится жить в отеле, кишащем гермофродитами? Нам показали плотину Итайпу, снабжающую электричеством весь Парагвай и добрую треть Бразилии, и даже провели по «святая святых», показав диспетчерские и строительство новых турбин. Хорошее место. Как раз фантастические боевики снимать, вроде «Терминатора». Правда, воду к нашему приходу не удосужились пустить, поэтому по руслу водостока можно было кататься наскейт-борде. Кто увлекается, может запросто сюда приезжать и кататься (шутка). Самое смешное, что ка только мы пришли, электричество вдруг вырубилось. Я уже давно заметил, что стоит мне только где появиться, так сразу на это место обрушивается несчастье. Помню, пришел в редакцию одного журнала, сел за компьютер, и тут редактор прибегает: «Ребята! Прячьте оргтехнику!». Оказывается, судебный исполнитель пришёл имущество описывать. Только журнал собрался мою статью напечатать, его закрыли. Только другой новоиспеченный журнал решил эту статью опубликовать – его закрыли ещё до его открытия. И на Итайпу такая же ерунда вышла. Итайпу – предмет величайшей национальной гордости парагвайцев, а тут – на тебе: при показе демонстрационного видеофильма вырубается электричество! Они, конечно, дико извинялись, говорили, что у них такое не каждый день случается, но я то знаю прекрасно, в чём истинная причина...
От Итайпу до Игуасу – рукой подать. Но водопад Игуасу – это уже Бразилия, или Аргентина в худшем случае. Почему в худшем? Потому что у аргентинцев пограничный контроль строже. Здесь же нас Хартмут предупредил, что теоретически виза в Бразилию нужна, при этом нужно было просить двойную парагвайскую визу, но на практике на погранпереходах всё всем до лампочки. Из парагвайского города Сьюдад-дель-Эсте в бразильский Фос-ду-Игуасу нужно добираться через пограничный мост над Параной. За пару километров к машине уже начинают подбегать бойкие менялы, предлагающие обменять парагвайские гуарани (1 USD=6200 гуарани, при этом не советую брать с собою в Парагвай купюры достоинством более пятидесяти долларов, иначе даже в банках не смогут найти наличности, а уж сдачи «зелёными» со ста долларов – и подавно) на бразильские реалы (1USD = 2,90 Real).
Сьюдад-дель-Эсте – город «никакой», а при приближении границы из машины вообще лучше не выходить. Личности тёмные кругом снуют, грязь, закопченые бесформенные дома; одним словом, неуютно. Между автомобилями снуют мотоциклисты – «мототакси», специально для пересечения границы. Плати один доллар и езжай в Бразилию. Поездишь по стране месяц-полтора, потом тем же путём вернёшся. Следует, впрочем, иметь ввиду, что с бразильской стороны поток машин больше, а потому в пробке можно дольше просидеть. На досмотр и проверку всех «туристов» у пограничников с обеих сторон физически не хватает ни времени, ни сил, поэтому «тормозят» только пешеходов, которым и приходится толпиться у будок визового контроля. Тех, кто в машинах, проверяют по одному из миллиона.
В Фос-ду-Игуасу мы поселились в гостинице «Carima”, а вечер провели на шоу «Rafain». Такая сборная солянка со всех стран: тут и танго, тут и самба, тут и индейцы с Анд, даже «мексиканцы». Концепция представления - «Да здравствует Латинская Америка!». Только национальных гимнов не хватало. В общем и целом, хоть и не дискотека “Help”, но недурно. Однако, все эти шоу для туристов ничто по сравнению с той феерией, которую устраивает природа. Водопад Игуасу ни с чем не сравним. Такие, как он, достались по-одному каждому континенту. Кажется, что Бог словно распределил с самого начала красивейшие водопады: Африке дал Викторию, Северной Америке – Ниагару, Южной – Игуасу. И это правильно, что мы приехали сюда не в начале, а в самом конце нашего путешествия по Южной Америке. А потому она останется в памяти стаей птиц, кружащейся над облаком брызг и пара перед ревущим низвергающимся потоком, и ровным нимбом радуги, нависающей над водопадом от края и до края...

НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ
Июль 2003, Geografia.ru