Населенный пункт был основан на месте поселения Сугмут-ваш, что переводится с остяцкого, как «город берез». Произошло это событие в 1593 году. Первоначально поселок был крепостью Берёзов. Появился он благодаря указу царя Федоровича Иоанновича. Строительством крепости занимались казаки. Создан она был для управления местными народами и как центр русской колонизации на севере.

В 1595 году крепость пережила штурм ляпинского князя. В 1665 году городом правил воевода А. Давыдов, оберегающий крепость от многочисленных набегов. В крепости имелась собственная церковь, возведенная с самого начала строительства населенного пункта. Называлась она Троицкая церковь. В 1605 году появилась Воскресенская церковь, в 1623 году, неподалёку от города воздвигли Одигитривскую церковь. В этой церкви хранились знамена Ермака и Сибирского казачества.

С 18 века город печально известен как место ссылки многих именитых граждан России . Здесь отбывали свое наказание князь А. Долгоруков, А. Меньшиков, граф Г. Остерман с супругой, который скончался здесь-же. Супруга графа была возвращена в Москву . С 1826 года сюда-же были сосланы и декабристы - А. И Черкасов, И. Ф. Фохт, А. И. Ентальцев. Именно из Берёзово бежал ссыльный Л. Троцкий. Бывали здесь и революционеры В. П. Ногин, С.И. Гусев.

Город несколько раз полностью уничтожался пожарами (в 1719 и 1808 годах). В 1887 году пожаром уничтожило значительную часть города.

С 1926 года Берёзово не является городом, приобретя статус села.

В 1953 году было открыто Берёзовское газовое месторождение, после чего, в 1954 году, село получило новый статус рабочего поселка. Открытие именно этого месторождения дало толчок к развитию газовых и нефтяных месторождений Западной Сибири.

На землях Берёзово находится более 40 памятников культуры. В 1993 году в городе был установлен памятник князю А. Д. Меньшикову.

В наше время на территории поселка функционирует рыбокомбинат, типография. Осуществляется добыча природного газа. Работает заказник «Вогулка», в котором воспроизводят популяцию промысловых зверей и птиц.

В городе можно посетить Краеведческий музей, неподалеку располагается этнографический парк-музей под открытым небом «Найотыр-Маа» (поселок Сосьва).

Для Берёзово единственно доступный вид транспорта в осенне-весенний период распутицы являются самолеты Як-40, Ан-2 и вертолеты Ми08. Именно благодаря им в это время возможны доставка пассажиров, почты и груза.

В 2002 году Берёзово включен в состав исторических городов. С этого же года 3 ноября отмечается День Березовского района.

Нынешние Берёзово - небольшой ПГТ (7,2 тыс. жителей) в самом дальнем углу Ханты-Мансийского автомного округа, на Северной Сосьве чуть выше устья, где к ней подходит Вайсова протока Оби. Летом сюда можно только долететь или доплыть (что мы и сделали ), но это - исторический центр всей Югории: до революции - её первый город, видивший немало именитых ссыльных вроде Александра Меншикова, при Советах - место, где начинался западно-сибирский нефтегаз и сохранилась первая скважина, а в наше время - родина мэра далёкой Москвы.

Первое ощущение, накрывающее в Берёзове - тишина. Неясно, как, но здесь чувствуется, что посёлок стоит посреди глухой земли и летом отсюда никуда не уехать по суше, даже к самым ближним деревням. Зимой, впрочем, по зимникам даже автобусы запускают, и если в Ханты-Мансийска вокзал сочетает функции автобусного и речного, то в Берёзове строящийся комплекс будет их чередовать. Пока, впрочем, здесь есть только дебаркадер, от которого до стоящего на холмах города почти километр.

За старицей хорошо видна церковь Рождества Богородицы в бывшем остроге, на кладбище которой покоятся Меншиков и Долгоруков. На тех холмах, в принципе, и начнём прогулку, но для начала расскажу о более насущном - как мы искали гостиницу. Общественного транспорта в Берёзове вроде бы нет (по крайней мере мы его не видели), а такси, так как всё равно далеко не уедешь, стоит одинаково независимо от расстояния - 70 рублей за пункт.

В Берёзове три гостиницы: дорогущий и пафосный "Град Берёзов", убогая и тоже не дешёвая "Берёзка" и показавшаяся самой адекватной по сочетанию качества и цены "Полёт", куда я ещё из Москвы звонил и бронировал номер. Увы, всё упирается не только в качество и цену: в чистом и уютном фойе нас с Константином nord_ursus встретила администраторша с повадками стереотипной "злой чиновницы" (ну, которая говорит растерянному гражданину "здесь вам никто ничего делать не будет!"), я заполняю анкету (а на вопрос, надо ли её заполнять Константину, тётка отвечает "это ещё зачем?!"), и тётка спрашивает сумму, относящуюся, как следует из прейскуранта, к одноместному номеру.
-Извините, нам двухместный надо.
-Что значит "вам надо"? У нас самолёт прилетел, экипаж отдыхает!
-Но я двухместный бронировал.
-Я вам русским языком говорю - самолёт приелет, экипаж отдыхает!
-А в этом одноместном есть диван какой-нибудь, или вы нам может раскладушку дадите?
-Нет, ничего не дадим и в одноместном номере двухместное размещение запрещено!
-Что же вы сразу не сказали, зачем я тогда с анкетой возился?
-У нас есть одноместный номер, вы заселяться будете или нет?!
-Не будем. Вызовите такси.
По памяти я воспроизвожу ещё не весь разговор, а какую-то его сглаженную суть - на самом деле всё звучало ещё хуже, и больше всего меня удивило даже не то, что нам отменили бронь без предупреждения (это и на югах-то бывает, а на Севере лётчикам действительно нужнее), а что амдинистраторша пыталась заселить нас в одноместный номер, куда при этом сама же заселять отказалась.

Дальше поехали в "Град Берёзов" - но там двухместный стоил то ли 7000 на двоих, то ли даже с каждого, в общем - за пределами нашего восприятия. Там админстраторы (симпатичные девушка и парень) были очнеь вежливы и милы, и сочувствовали мне по-северному искренне. Оставался последний вариант - "Берёзка", от ночлега в которой меня отговаривали даже местные чиновники, с которыми я договаривался заранее о поездке к хантам. Ещё можно было за, кажется, 300 рублей остановиться в комнатах отдыха дебаркадера, но перед броском на Антипаюту и ночами в каюте мне хотелось отоспаться в небольшом номере, зарядить технику и не волноваться за сохранность вещей. "Берёзка" оказалась 2-этажным кирпичным бараком с типично общажным фойе и угрюмыми командировочными личностями постояльцев. Простая и добродушная администраторша как-то сразу к себе расположила, но цены были северными в худшем смысле слова: за номер без удобств мы отдали по 1300 рублей с каждого. Номеров с удобствами тут в принципе не было: к услугам постояльцев был сортир в деревянной пристройке, напоминающий бесплатные туалеты автовокзалов с вонищей на всю лестницу и прилегающую часть коридора. В холодном грязноватом номере обнаружилась раковина с тоненькой струйкой ледянющей воды, а сквоящее окно выходило на задворки котельной. На первом этаже нашёлся душ, к которому смотрительница выдавала ключ, а в душе были даже мыло и горячая вода - немыслимо! В общем, по сочетанию качества и цены это место явно претендует на абсолютно худшее, где я когда-либо ночевал (хотя знаю, что нормальные путешественники умудряется в России только в таких и ночевать; не очень понимаю, как им это удаётся). В самой гостинице не фотографировал - а вот так сурово тут выглядит супермаркет напротив. Цены уже процентов на 20-30 повыше, чем на Большой земле.

В общем, продравшись через издержки сервиса "для командировочных", начнём знакомство со старым городом. Вот собственно гостиница "Град Берёзов" у перекрёстка дороги к пристани с улицей Собянина. Это не опечатка и даже не совпадение: московский мэр , прежде тюменский губернатор, действительно был родом из Берёзовского района, деревни Няксимволь в 60км от посёлка Хулимсунт, расположенного в свою очередь за 200км от Берёзова, куда Сергей Семёнович переехал с семьёй в 1967 году, в 9 лет. Звучные названия - мансийские, а фамилия Собяниных - коми. У югорских народов с их давней системой родов фамилий вообще немного, и их носители не всегда бывают даже близкой роднёй - поэтому того Собянина, в честь которого названа главная улица Берёзова, с мэром Москвы не связывает ничего.

На перекрёстке перед гостиницей - деревянный дом купца Плеханова (1872), а напротив него огромное здание краеведческого музея (2002), напоминающее о том, сколь давняя тут по северным меркам история.

Музей в Берёзове основал не какой-нибудь сельский учитель или миссионер, а вполне себе советская власть, причём очень поздно - в 1979 году. Но прямо скажем, он вполне достоин пафосного Музея природы и человека : как экспозицией (здесь поменьше залы природы и истории, но заметно больше - этнографии, причём не только югорской), так и устройством - у него по сути один огромный зал, в ближайшей ко входу части которого экспозиция природы (самое интересное - стенд про открытие газа и минералы Уральских гор), в самом дальнем углу в отдельной комнате экспозиция острога и ссыльных, по краям быт коренных народов, история и хозяйство, а в центре как бы "зал в зале", на "крыше" которого ханты-мансийские ремёсла, а внутри, под низким потолком и в полумраке - огромная экспозиция культовых вещей. Увы, всё вместе в кадр не влезает, поэтому вот фойе с любимым югорским триптихом эпох на панно.

Хотя "точкой отсчёта" истории большинства сибирских городов считается острог, который заложил на крутом берегу какой-нибудь злой атаман, делалось это не на пустом месте, и по крайней мере в Югории многие города и посёлки возникли вместо ставок вогульских князьцов или древних святилищ. Напоминание о том - украшения и амулёты, образцы "западносибирского звериного стиля ", непохожего ни на "пермский", ни на "скифский", распространённого в начале тысячелетия, но забытого уже к приходу сюда казаков:

До прихода русских будущее Берёзово входило в земли Кодского княжества, мимо центра которого - нынешнего посёлка Октябрьское со старинной церковью - мы проезжали на "Метеоре" в прошлой части. Большинство населения тут составляли остяки (ханты), а знатью были вогулы (манси), и при поддержке вторгшихся казаков первые свергли вторых. Берёзовский острог построил в 1593 году воевода Никита Траханиотов, боярин из древнего византийского рода, год спустя у местного атамана Ивана Мокринского родился будущий инок-вион Далмат Исецкий , и вплоть до ХХ века Берёзов, в 1764 году ставший уездным городом, держал бескрайние земли ниже по Оби. Грандиозный (687 тыс. квадратных километров) Берёзовский уезд был в узком смысле крупнейшим в Российской империи (в Якутии и на Енисее были и крупнее, конечно, но назывались они там "округа"), включая всю западную половину Ханты-Мансийского округа и почти весь Ямало-Ненецкий округ кроме юго-востока (входившего в Сургутский уезд) и Гыданского полуострова (входившего уже в Енисейскую губернию). Жило на всей этой огромной земле к началу ХХ века 26 тысяч человек, из них в Берёзове - 1,2 тысячи, но ничего крупнее на сотни вёрст вокруг не было.

На макете острога хорошо виден Култычный овраг с деревянным мостом, за которым правее - исходная часть острога до его первого расширения в 1605 году, со временем ставшая острогом в другом смысле слова: тюрьмой. Дальняя левая башня стоит примерно там, где сейчас гостиница "Град Берёзов", и соответственно правее (если стоять к реке спиной) находится старейшая часть города. На макете хорошо виден ещё деревянный Воскресенский собор , основанный вместе с "новым" острогом в 1605-10 годах. Вместе с городом он дважды горел, и вот так выглядело его последнее (1787-1802) здание, разрушенное при Советах:

Сейчас на месте храма - советские могилы. Справа - Гавриил Епифанович Собянин , охотник из коми, а на обеих Мировых войнах - снайпер, погибший в Прибалтике в 1944-м; за его спиной - дебаркадер и строящийся речной вокзал на Сосьве. Слева сразу две могилы - подальше местные революционеры Тихон Сенькин и Кузьма с совершенно дикой фамилией Коровьи-Ножки , которые (не коровьи ножки, в смысле, а эти двое) помогли в 1906 году бежать Троцкому через Берёзова с этапа ссылки в Обдорск. Погибли они в Гражданскую войну, вяло продолжавшуюся здесь все 1920-е годы и наконец в 1931-34 перешедшую в Казымский конфликт - волнения хантов и ненцев, которых советская власть умудрилась притеснить со всех сторон: колхозы изымали оленей, школы-интернаты - детей, забывавших там родные быт и веры, и вдобавок большевики начинали ловить рыбу и рубить лес на священном озере Нумто ! В болотах за Обью развернулась форменная партизанская война под руководством опального председателя Ивана Ерныхова и местных шаманов Молдановых, порой принимавшая необычные для Большой земли формы - например, пинкфлойдовский сюжет нападение хантов на интернат и увоз его воспитанников по домам. Малолюдность края позволила избежать больших жертв - со стороны властей за годы волнений было 8 убитых (собственно, им обелиск на кадре ниже), со стороны казымцев (по официальным данным) - трое, не считая умерших в тюрьмах, но для небольшого народа всё вместе сложилось в трагедию исторического масштаба, который даже посвящён известнейший роман на хантыйском - "Богоматерь в кровавых снегах" Еремея Айпина ().

За рощицей у могил - тот самый Култычный овраг, хорошо заметный на макете, а за оврагом - церковь Рождества Богородицы, дважды ровесница города - в дереве основана в 1593 году вместе с острогом, в камне построена в 1765-78 годах с обретением уездного статуса.

По меркам не столь северных краёв церковка в общем-то совсем скромная... но в этой стороне храмов старше полутора веков единицы: на Иртыше, в Ханты-Мансийске, бывший Кодский монастырь в Октябрьском (см. прошлую часть) и вот эта - ниже по течению зданий сопоставимого возраста не найти.

Церковь оказалась закрыта, да и вряд ли от её убранства могло что-то остаться. Никогда ещё не видел ленточек у колоколов:

К церкви примыкает большой сквер, известный ныне как Сад Пушкина, а до революции бывший погостом. Ныне здесь не осталось опознанных могил - лишь символические памятники, и если у бывшего Воскресенского собора увековечены убитые красные, то здесь под большим валуном - убитые красными.

Но главный памятник - конечно же, Александру Меншикову (1993). "Правая рука" Петра I, "вороватая, да верная", ближайший друг императора, вышедший из московских низов и так и не научившийся грамоте, российский коррупционер №1 всех времён, сделавший для развития России больше, навсегда прославил Берёзов тем, что закончил в нём свои дни. После смерти Петра I он был близок к тому, чтобы повторить триумф Бориса Годунова, уж по крайней мере став фактическим правителем при Екатерине I, симпатизировавшей ему ещё при жизни императора, возможно потому, что и сама она попала наверх из низов, ... Но Екатерина правила недолго, а у юного Петра II были совсем иные покровители, в первую очередь Алексей Долгоруков, с подачи которого в 1727 году 11-летний император велел арестовать Меншикова с семьёй и отправить в сибирскую ссылку. По дороге умерла его жена Дарья, в Берёзов он прибыл в 1728 году с тремя дочерьми, и бросив историческую фразу "С простой жизни начал, простой жизнью и закончу" срубил себе дом да лично помогал отстраивать деревянную церковь Рождества Богородицы после пожара. Потом, говорят, сник, и умер всего лишь через год, да похоронен был где-то у её алтаря - ныне считается, что эту часть берега подмыла Сосьва. Памятник (1993), впрочем, Меншикова изображает не печальным ссыльнм (как у Сурикова), а на пике славы.

Хотя мне самым правдоподобным кажется вот этот образ - несломленность и смертная тоска. Слышал, что в Берёзове растут яблони, начавшиеся с яблоньки у дома Меншикова. Ещё говорят, что незадолго до смерти до смерти Пётр I вызывал в Петербург сибирских шаманов - все эти легенды хорошо изложены у padunskiy .

В 1730 году в Берёзов приехал уже сам Алексей Долгоруков с семьёй, фактический правитель при Петре II, неполадивший уже с Анной Иоанновной. Здесь он и умер спустя 4 года, и представляю, какие мысли его одолевали над Меншиковой могилой да как смотрели на него берёзовцы, среди которых Александр Данилович оставил добрую память. Наконец, в 1741 году в Берёзов попал уже третий за четверть века "фактический правитель" Андрей Остерман - он был скорее союзником Меншикова против Долгорукова, возможно приложив руку к его ссылке при Анне Иоанновне... но сам попал в немилость к Елизавете Петровне, и отправился в Сибирь уже не ссыльным, а заключённым в острог, где он и прожил до смерти в 1747-м, не видя никого, кроме жены и пастора. Долгоруков и Остерман увековечены мемориальными камнями в могильных оградках - так и не понял, подлинные ли это могилы. В роще за памятником Меншикову - могила его старшей дочери Марии, тоже с современным надгробием. Её брат и сестра, Александр и Александра, из ссылки благополучно вернулись.

Сад Пушкина на мысу как-то пугающе красив и таинствен - это ни что иное, как существовавшая задолго до острога священная роща. У Берёзова есть и другие названия - хантыйское Сумятвош (Берёз город), мансийское Хальус, а из семи тысяч жителей посёлка около тысячи, примерно поровну, ханты и манси, вполне заметные на улицах.

Маленький старый дом на улице Собянина у кладбища. Примерно такие стояли ещё в остроге, в примерно таком же умер Меншиков:

Странная композиция у входа в церковь - с одной стороны популярные нынче Пётр и Феврония Муромские, а с другой плоские муляжи городской площади (!) и аист, приносящий ребёнка:

Одно из самых впечатляющих сооружений Берёзова - деревянный мост через овраг, несколько раз полностью обновлявшийся, но в целом сохранивший изначальный облик 17 века:

Ныне, как водится, мост в аварийном состоянии. В 1926 году Берёзов лишился статуса города, превратившись в село Берёзово, который восстановил лишь до ПГТ (с 1953 года). На большей части уезда в 1930 году был создан отдельный регион Ямало-Ненецкий автономный округ, да и "ханты-мансийская" часть бывшего уезда распалась на районы. Нынешнее Берёзово - скажем прямо, захолустье, и о нефтяном богатстве Югры здесь напоминает немногое.

Идём по улице Собянина на юг, мимо "Град-Берёзова" и музея. В скверике за музеем - пустой постамент от памятника Ленину. В Ханты-Мансийске Ильича тоже не видел, и в других городах ХМАО - вроде бы тоже:

Дом купца Добровольского (1876), самый красивый в уездном городке, в процессе реставрации:

Старое казначейство её явно ждёт:

В соседнем доме управлявшего казначейством Кукушникова в 1979-2002 обитал музей, а ныне здесь центр национальных культур:

Кое-что есть и на соседних улицах. Самое капитальное здание уездного Берёзова - женское училище с безымянной домовой церковью (1896). Обратите внимание на второй корпус, пристроенный симметрично:

Домик по соседству бесхитростен и суров до индустриальности. На самом деле это бывшая почта:

Но самая впечатляющая из дореволюционных построек Берёзова - конечно же, вот этот бревенчатый амбар! На самом деле раньше деревянных домов было больше, и самые красивые из них утрачены. Вот фотоальбом от politikana .

Центральная площадь с необычным обелиском на Земшаре, как в 1920-х годах. Тут всё-таки можно понять, что мы в ХМАО: пышное здание - не администрация, а детская школа искусств. Ещё где-то на окраине есть современный спортзал с бассейном.

Администрация Берёзовского района - за сквериком по соседству, и выглядит не хуже:

А на углу Первомайской и Астраханцева ещё одна местная достопримечательность - светофор. Зачем он в посёлке, где конечно какой-никакой трафик есть, но редко увидишь две едущих машин одновременно - загадка загадок, и водители его натурально ненавидят, так как стоять их он заставляет абсолютно зазря. Иные даже предпочитают его объезжать по соседним улицам без асфальта. Ну а куда смотрит Земская управа - точно не знаю.

По той же Первомайской можно пройти к целым двум мемориалам Великой Отечественной по разные стороны улицы. Война была далеко, но не вернулись многие.

Второй посвящён, видимо, местным труженникам тыла, а часовня Великого Спаса отмечает место дореволюционной "предшественницы", и тёмный лес за ней скрывает ещё одно кладбище:

Причём действующее, но есть на нём и несколько старых купеческих могил:

Ещё несколько кадров в южной части Берёзова, в основном между улиц Собянина и Астраханцева:

Замыкает эту часть города аэропорт, здесь транспортный узел вполне насущный, и хотя в тени новенького аэровокзала отдыхали коровы, на лётном поле был слышен шум моторов небольшого самолёта, собиравшегося лететь куда-нибудь в Ханты-Мансийск или Тюмень.

Перед аэровокзалом - небольшой музей авиации, выросший у раритетного зелёного Ми-1 (первый советский серийный вертолёт, выпускался в 1952-65 в СССР и ещё активнее - в Польше, построено 2820 машин), стоявшего тут просто как памятник. Остальные - самый массовый в мире вертолёт Ми-8 (с 1965 года построено более 12 тысяч машин), кукурузник Ан-2 (с 1947 года) и Як-40 (1966-81, построено более 1000) - "рабочие лошадки" неба бывшего СССР. Здесь они все, как видите, ещё и под эгидой "ЮТэйр", а сама идея явно навеяна аэропортом Салехарда - он хоть и в другом регионе, а ближе.

Кадр через забор. Пассажиров на лётном поле встречает медведь - "добро пожаловать в медвежий угол!":

У аэропорта подвернулось такси, на котором мы поехали буквально на другой крец посёлка. Вот ещё пара зарисовок Берёзова за пределами его "уездной" части - будь то мрачные бараки:

Или наредкость симпатичные новостройки:

Дело в том, что свою важнейшую роль в истории, по крайней мере по влиянию на современность, сыграл уже не старинный град Берёзов, а глухое село Берёзово, куда в 1952 году прибыл караван барж с буровым оборудованием, шедший на Казым и оставшийся тут зимовать. Чтобы не терять времени даром, следом прибыла партия геологов во главе с Александром Быстрицким, заложившая 26 опорных скважин. Одну из них пробурили в паре километров от запланированного (то место оказалось слишком труднодоступным) в прямой видимости села, однако именно она дала немного газа и сразу стала самой перспективной. К июлю прошли 1344 метра из почти 3000 запланированных, газа всё не было, и из Новосибирска пришёл приказ сворачиваться. Извлечением оборудования и консервацией скважины занялся партия Григория Суркова, и в том, что скважина "мертва", геологи были уверены настолько, что даже не принимали мер на случай "чего". В пол-десятого вечера 21 сентября 1953 года начался подъём последних труб, когда и случилось непредвиденное: из скважины ударил газовый фонтан, выбросивший этим самые трубы и долото на 40 метров в воздух. Закрывали скважину с огромными трудом ещё 5 месяцев, а от разных несчастных случаев погибло четверо рабочих. Газ Западной Сибири, как древний югорский дух, вырвался наружу...

Месторождение, как и в показанном в прошлой части Малом Атлыме, где несколько лет спустя нашли первую сибирскую нефть, оказалось небольшим, и нынешнее Берёзово на границе "нефтяной" Югры и "газового" Ямала осталось в стороне от большой добычи. На месте скважины Р-1, однако, к её 60-летию (в 2013 году) возвдигли целый мемориал, который открывает обелиск в форме трубы... и криво уложенная тротуарная плитка, один из символов России нефтегазовых времён:

На аллее - таёжная техника, к этому месторождению отношения не имевшая. Справа налево: трелёвочный трактор ТДТ-40 М (строились в 1961-66 ), грузовик ЗиЛ-157 (1958-92) и вездеход ГАЗ-71 (1968-85) - "мирный танк", один из символов Крайнего Севера:

И собственно скважина Р-1 - вышка над ней конечно стилизованная, но заглушка с вентилем подлинная. Вспоминайте это место, следя за курсами нефти и борьбой за украинскую "трубу"...

В паре кварталов отсюда, буквально в самом дальнем углу Берёзова - неожиданно мудрёная администрация посёлка:

А вон за тем бережком - лодочная станция, с которой мы продолжили путь вниз по Оби:

Куда? Об этом - в следующей части.

P.S.
Заранее отвечу на вопрос "А люди-то где? Без людей не интересно!". Во-первых, людей тут правда мало, а во-вторых несмотря на значительный процент хантов и манси, внешне берёзовцы не очень-то отличаются от людей Большой земли, уж по крайней мере я не так хорошо фотографирую, чтобы передать отличия в настроениях и взглядах.
. Прогулка по центру.
.
По Оби .
на "Метеоре".
Берёзово.
Поездка к святыням ханты.
Теги - Салехард на "Метеоре".
Салехард .
Обская губа .

Берёзово – городок берёзовых людей в Западной Сибири

Берёзово – посёлок городского типа, административный центр Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Тюменской области; расположен на берегу притока Оби реки Северная Сосьва в пределах Западно-Сибирской низменности, в зауралье.

Посёлок окружён тайгой, болотами, заливными ссорами, старицами. Климат - суровый континентальный с морозной и многоснежной зимой, продолжительностью более полугода. Лето короткое. Весна поздняя, со снегопадами в марте-апреле, с бурным снеготаянием в мае. Реки вскрываются в мае. Половодье приходится на вторую половину мая. Спускающиеся с верховий воды вызывают разлив рек и подтопление низменной поймы.

Берёзовский край удалён от промышленных и культурных центров Российской цивилизации. Железнодорожное сообщение отсутствует. Попасть в Берёзово можно летом речным транспортом по воде через станцию Приобье; самолётом от Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута.

Берёзово - исторический центр сибирского севера; один из первых городских поселений Зауралья; основан как казачья крепость в 1593 году. По бытующей версии название произошло от хантыйского слова «Хальус», переводимого на русский язык как «берёзовый городок», ибо в окрестностях произрастает в изобилие берёза. Ранее подобная трактовка термина и у меня не вызывала сомнения - казалась вполне логичной. Однако, в ходе анализа краеведческого материала я пришла к выводу, что топоним означает не «город берёз», а - «поселение берёзовых людей» – русичей. «Берёзой» угры именовали русских жителей зауралья и Руси. В местных легендах остяков (хантов) русский народ подчас иносказательно сопоставляется с белоствольной берёзой, вероятно, за белизну традиционных льняных одежд, носимых в прошлые эпохи, белого лица и русых (льняно-белых) волос.

Моя бабушка-славянка, рассказывала, что самотканые льняные полотна подолгу отбеливались на ярком летнем солнце, на берегу рек. Лён на Руси выращивали до начала 20-ого века. Молодые девушки пряли тонкие нити, затем ткали, вымачивали в речных водах и неделями белили на солнце, разложив на траве. Тётушка говорила, что процесс изготовления самотканого полотна был весьма трудоёмок. Из него шились рубахи, юбки, рушники и прочее; праздничные блузки, женские и мужские, богато украшались вышивкой из окрашенных природными красителями нитей. Цвет же волос славян до сих пор именуется «русым», не имея аналога иного наименования в цветовом спектре.

«В тайге выросло много берёз», - так говорится о появлении поселений русских на Берёзовской земле Западной Сибири: в угорском фольклоре мир остяков делится на времена, когда в урмане «не росла берёза» и… - когда появилось «много берёз». И речь идёт не о появлении дерева как такового, ибо берёза произрастала в зауралье миллионы лет до появления человека на земле, а о народе, сопоставляемом по внешнему облику с берёзой.

Угры шили одежды из шкур и не имели тканых материалов почти до советских времён (до 40-х годов 20-ого века). В многочисленных набегах на земли русичей в период средних веков белоснежные одежды ими невольно сравнивались с белоствольной красавицей России – символом Руси и русских людей, берёзой. Обожествляя и одушевляя лес, реки, горы, деревья, язычники считали берёзу душой русича, оставшейся навек в югорской тайге.

Здесь можно провести аналогию с тем, что у остяков и вогулов не принято называть и самого сильного животного тайги – медведя, вслух. О нём и сейчас говорится вполголоса и только иносказательно «ОН», «ХОЗЯИН», чтоб медведь «не услышал», «не разгневался» и не причинил вреда. По той же причине, находясь в лесной избушке таёжника, запрещается говорить о медведе вечером - в ночь.

Северные этносы применяли иносказательность даже в беседе о соплеменниках и, особенно о тех, кто имел силу и власть. Поэтому, вооружённых казаков для предотвращения гнева их душ, соизмеряли с белыми берёзами и именовали берёзами, берёзовыми людьми.

Аналогично, в славянском фольклоре души русича ассоциируют именно с негласным символом государства Российского - берёзой. В сказаниях, народных песнях её именуют: «душа берёзонька», «берёзанька». Душа русского человека – славянина, срастается с белоствольным деревом и тоскует о нём в далёких заморских странах. Получается, что в сопоставлении берёзы и души русского человека угры не ошибались: русские люди – «берёзы», поселились на землях Берёзовского района ХМао-Югра задолго до походов Ермака в Сибирь. Малочисленные же народы манси и ханты не являются первопоселенцами Зауралья. Они мигрировали с южных степей границ Монголии в Венгрию и Сибирь, и не могут считаться коренными жителями Югры. Последнее утверждение – муссируемый в большей мере политико-экономический, нежели исторический факт - своеобразная борьба на современном уровне за земли, власть, дотации, льготы и прочее, отсюда следующее.

Первым градоначальником-воеводой поселения Берёзово признан Никифор Траханиотов. Берёзовская таможенная изба с конца 16 века проводила досмотр товаров и сбор таможенных пошлин. Одной из важных задач зауральской крепости являлся сбор ясака с подвластных российскому царю сибирских земель обширного бассейна Оби. В 1764 году крепости был присвоен статус городка Тобольской губернии и учреждён герб. Основными направлениями деятельности русского казачьего населения до 18 века являлись: рыболовство, охота, сбор дикоросов, оленеводство и торговля. Купечество скупало рыбу: осетра, стерлядь, муксуна, сига; пушнину: шкуры лисы, соболя, белки, горностая, росомахи, медведя, оленя. Сибирский товар перепродавался в Московии и за границей.

В 1818 году в городке открылось первое трёхклассное училище. С 1906 года действовала церковно-приходская школа для девочек. Первая деревянная церковь была построена ссыльным сподвижником Петра I Меньщиковым. В начале 19 века действовало две церкви, пострадавшие в 1937 году. Березовский Воскресенский собор был открыт в 1606 году. В 1787 году на месте деревянного храма берёзовчане заложили каменный. В начале 20-ого века при Берёзовской второклассной школе существовала домовая церковь. В 1727 году - образована Берёзовская воеводская канцелярия с подчинением Тобольской (Сибирской) канцелярии. (Данные справочной литературы)

На протяжении всего существования Берёзовский городок служил местом ссылки. Первый острог для своих непокорных соратников основал Пётр I в 1724 году, куда была сослана семья А.Д. Меньщикова. Сейчас на месте старой церкви и казачьей крепости, на высоком берегу Северной Сосьвы в окружении древних лиственниц и молоденьких берёз сияют золотые купола обновлённого каменного храма, поставлен памятник Меньщикову. В Берёзово отбывали ссылку члены семей Долгоруковых, графа Остермана; позже – декабристы: Горский-Друцкий, Фохт, Ентальцев, Черкасов; революционеры Л.Д. Троцкий; будущий математик Брадис, создавший в последствие знаменитые математические таблицы Брадиса, которыми повсеместно пользовались школьники и студенты до появления первых ЭВМ. До 1960-ых годов Берёзово служило центром ссылки и пересылки репрессированных «политических», «врагов народа», «раскулаченных» со всего бывшего Советского Союза. В 1953 году на окраине села геологами открыто первое в Сибири газовое месторождение, с которого и началась эпопея промышленного газово-нефтяного освоения Западной Сибири и России. Сейчас посёлок газифицирован на основе местного сырья. На месте первой скважины установлен памятный исторический знак.

Татьяна Немшанова

Фотоснимки Татьяны Немшановой

На фото исторические и культурные достопримечательности Берёзово: православный храм: парк Меньщикова; исторические и современные постройки.

На Югорской земле на реке Северная Сосьва, берущей начало в Уральских горах, стоит поселок Березово . Первый русский город на Обь-Иртышском севере. Здесь многое было впервые. Здесь начиналась и творилась история Западной Сибири. Сейчас там проживает чуть более 8 тысяч жителей.

В 1593 году на месте вогульского (манси) поселения Сумат-вош, что означает "город берез", была основана крепость Березов или Березовский острог. Небольшой отряд русских казаков основал деревянную крепость на высоком правом берегу реки Северная Сосьва. Крепость с острогом внутри была по тем временам огромной. Одна главная башня, а называлась она Спасская, была высотой в 16 метров, а это современный 5-этажный дом, производила неизгладимое впечатление на местное аборигенное население.

Правда только поначалу. Уже в скором времени, обложенные ясаком (данью), вогулы и остяки (ханты) несколько раз атаковали град. Однажды осада продлилась более полугода, но взять крепость не удалось ни разу. То, что не смогли сделать воинственные аборигены, делал огонь. Деревянный град несколько раз выгорал дотла из-за пожаров и снова отстраивался заново. До наших дней ничего от крепости не сохранилось, но археологи точно определили место, где она когда-то стояла. Реконструкция теперь стала вполне возможна.

Постепенно значение Березова как крепости и военного форпоста уменьшалось. Поселение становилось торговым, административным центром и местом ссылки. Первыми здесь появились шведы, плененные при Полтаве.

В 1782 году Березов даже стал уездным городом, а в 1926 году статус города был утрачен. Березово с XVIII века был местом ссылки разных государственных деятелей, самый известный из которых конечно же светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Как много зигзагов судьбы выпало Березово и его жителям. Можно сказать что Березово - это символ того как высоко может взлететь человек и как низко пасть.

Меншиков в результате дворцовых интриг вместе с семьей бал отправлен в ссылку. По дороге умерла жена великого князя. В Березово он прибыл в сентябре 1727 года вместе с двумя дочерьми и сыном. Встретили их здесь с сочувствием. Жила семья в небольшом домике внутри острога очень бедно. Испытание это изменило характер Меншикова. Когда-то властный и жестокий, он обратился к Богу и искренне раскаивался, вспоминая прежние проступки. Будучи натурой деятельной и кипучей, Александр Данилович без дела не сидел. Очень ему приглянулся холм на берегу реки и он своими руками вырубил на нем небольшую церквушку. Назвали ее Воскресенская. До наших дней она не сохранилась, сгорела в одном из многочисленных пожаров.

Так гласит официальная ис-торы-я. Но по альтернативной истории Фоменко-Носовского все было совсем иначе. Дело в том, что в 1727 году город Березово вовсе не принадлежал России, а это был город Великой Тартарии - соседнего русского государства. Это огромное самое большое и сильное в мире государство от Урала до Тихого океана многократно обозначено на всех европейских географических картах как GRANDE TARTARIE. В конце 18 -начале 19 века Великая Тартария очень быстро, таинственно и пока необъяснимо канула вместе со всеми многочисленными городами-звездами, русским населением и заодно реликтовыми лесами и превратилось в пустыню и было моментально всеми забыто. А Меншикова в 1727 году не могли туда сослать, он мог туда только сбежать. Жил он там вполне хорошо, совсем не в мрачной крестьянской избе как на этой картине Сурикова. По версии Носовского Меншиков мог забрать с собой и якобы умершего Петра II - внука настоящего Петра Первого. А у того позднее мог родиться сын, объявивший себя потом Петром III (Е. Пугачев). Но от альтернативной истории честно говоря пока что крыша едет, слишком зацементировалась в наших головах лживая ис-торы-я.

В конце 18 века на месте Меншиковской церкви был построен каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. В лихолетье Гражданской войны здание было частично разрушено, потом использовалось как пекарня и как телефонная станция. Работы по восстановлению храма начались в начале 2000-х. Это было очень сложное и ответственное дело. Архитекторам и строителям нужны были четкие планы, чертежи и фотографии. Слава Богу, все удалось найти. В 2004 году архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил отреставрированное здание храма. С тех пор церковь исправно служит людям.

Меншиков умер через два года после приезда в октябре 1729 года. От Светлейшего остались в Березово легенды, парк имени почему-то Пушкина на высоком берегу Сосьвы, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и единственный в России памятник бывшему царедворцу. Могила его до сих пор не обнаружена. Памятник недалеко от храма установлен вовсе не на могиле, как часто пишут. Дочь Меншикова Мария пережила отца всего лишь на несколько месяцев. Место ее могилы установлено точно. По одной из версий она была похоронена вместе с двумя близнецами при родах которых и умерла.

В парке в советские времена проводились всевозможные митинги и собрания и даже танцы. А в далеком прошлом здесь совершались тайные обряды. Это место было сакральным у народов севера. И даже растущие на холме лиственницы имеют свою историю. Когда-то северные богатыри проходили по Сосьве, остановились в этом месте, воткнули в землю свои лиственные посохи и решили отдохнуть И уснули так крепко и так надолго, что посохи проросли и превратились в деревья. Других лиственниц ни в Березово ни в его окресностях больше нет.

В фондах окружного музея природы и человека хранятся несколько предметов, принадлежавших Великому князю. Среди них личная печать Меншикова. В 90-е годы прошлого века с ней приключилась криминальная история. Артефакт был украден. Но бдительные ханты-мансийские чекисты печать быстро нашли и вернули на место. Это произошло в апреле 1996 года. Сегодня это один из самых ценных экспонатов музея.

Одно из свидетельств эпохи Александра Меншикова в современном Березово - это деревянный мост (верхнее фото). Один сохранился из бывших трех, перекинутых между тремя обрывистыми холмами. В основе вековая, почти вечная лиственница. Мост - исторический памятник, охраняется государством. Кинематографист Павел Чухрай (информация за 2013 год) собирается снимать художественный фильм о Меншикове. Для этого он посетил Березово и выбирал натуру. Съемки должны происходить в нескольких регионах страны и конечно же здесь. Конечно такая судьба не может быть неинтересна! "Полудержавный властелин", без пяти минут тесть Петра I и всеми забытый старик, бесправный ссыльный, умирающий в глухом медвежьем углу. Не зря в России говорят: "От сумы да от тюрьмы..."

Кроме Меншикова здесь пребывали в ссылке немало сильных мира сего: князь Алексей Долгоруков с семьей, Бирон, граф Миних, граф Андрей (Генрих) Остерман. И все они лишенные чинов, наград, славы приезжали сюда умирать в нищете и безвестности. Графу Остерману, пережившему пять правителей за десять лет своего пребывания при власти (1720-1730), после смерти "повезло" больше остальных его коллег. Его могилу случайно обнаружили в 1848 году в 100 метрах от меншиковской и восстановили. Кроме того сейчас в Германии нашлись его потомки, которые вроде бы хотят установить памятник. Ну, а в XIX веке в Березово ссылали декабристов (Черкасов, Ентальцев), а потом и революционеров всех мастей и оттенков, а потом, после революции еще и контрреволюционеров. В начале ХХ века здесь пребывал Троцкий. Вот как он вспоминал о Березово: "Привезли нас непосредственно в тюрьму. У входа стоял весь местный гарнизон, человек пятьдесят. Как оказалось, тюрьму к нашему приезду чистили и мыли две недели, освободив ее предварительно от арестантов. В одной из камер мы нашли большой стол, накрытый скатертью, венские стулья, два подсвечника со свечами и семейную лампу. Почти трогательно". Да уж для своих арестантов Троцкий чистить камеры и накрывать скатерти не будет. С помощью двух месных жителей Троцкий из Березово бежал. На оленях он преодолел путь почти в восемьсот верст, через Урал добрался до железной дороги, потом в Петербург и в Финляндию. Вся операция обошлась в 50 рублей и три оленя проводнику. Кто знает как бы повернулась история, если бы конвоиры в Березовской тюрьме не были пьяницами и разгильдяями. В Березово можно изучать историю ссыльной России. Рай для историков.

Рубеж ХIХ и ХХ веков в Березово - это расцвет купечества. Предприниматели чем только не занимаются. Осуществляют пароходные перевозки, добывают золото на Приполярном Урале, растят скот, делают масло и молоко, выращивают хлеб. И это здесь на севере! Березовский купец Навицкий открывает рыбзавод. Муксун, стерлядь, осетр и конечно сосьвинская селедка поставляются в Санкт-Петербург ко двору его императорского Величества. В современном поселке сохранилось несколько старых купеческих домов. Это классические образцы северного деревянного зодчества. Многие путешественники, побывавшие в Березово в XIX веке и в начале ХХ веков, отмечали опрятный вид поселка, деревянные тротуары, многие дома украшены резьбой и орнаментом. Это говорит о достатке жителей. Основные занятия рыбная ловля, охота и торговля. Бизнес довольно простой. Скупка или обмен у аборигенов пушнины, рыбы, икры и ее перепродажа заезжим и местным купцам. Кстати, по законам Российской империи рыболовные пески принадлежали коренному населению, а купца и промышленники арендовали угодья за немалые деньги. Были налажены летние и зимние пути с большой землей. Проходили ярмарки, работали лавки и целые базы, где товар хранился и обрабатывался.

Один из немногих сохранившихся амбаров. Когда-то в них хранили все начиная от продуктов и заканчивая стройматериалами. Сейчас его используют как склад местные связисты. Там хранится стратегический запас кабеля.

Многие купцы и промышленники были еще и меценатами. Заводчик Плеханов к примеру выделял деньги на обучение инородцев в церковно-приходской школе и на содержание больницы. Казачий есаул Буторин завещал 50 тысяч рублей на строительство церкви. Однако общество решило, что храмов в Березово хватает и на эти деньги построили двухкласную школу и церковь для девочек. И сегодня в этом здании располагается начальная школа.

Существует городская легенда, что дух есаула Буторина остался недоволен неисполнением посмертной воли и до сих пор выражает свое недовольство. Так в Березово появился свой дом с привидениями. Есть очевидцы, которые говорят, что по ночам в школе слышны шаги по лестницам, сыплется по ступеням горох или монеты. Эти истории очень любят школьники и передают их из года в год.

Здесь с первого по четвертый класс учатся сейчас 400 детей. Здание удивительно хорошо сохранилось несмотря на почтенный возраст. Ему 112 лет (на 2015 год). Сколько же поколений березян ходили по этим лестницам. Все эти годы здесь звучат детские голоса. Так что есаул Буторин сделал хорошее дело и обижаться его духу наверное не на что.

Весть о Февральской, а затем об Октябрьской революции в Березово восприняли спокойно. Большевики во главе со ссыльным Сенькиным организовали совет и беспрепятственно захватили власть, начав проводить политику нового режима, что не понравилось большей части населения. Тогда красные потребовали, всем сдать оружие и взяли 200 заложников из числа самых влиятельных жителей Березово. Разгорелся бунт и все они были расстреляны на берегу Сосьвы. Так с купечеством и дворянством здесь было покончено. Север еще долго лихорадило. Березово занимали то белые то красные. В 1921 году началось то ли крестьянское восстание, то ли восстание недовольных хантов, оленеводов и рыбаков. И лишь к году следующему окончательно установилась советская власть.

В 30-е годы Березово вновь становится местом ссылки. Немцев с Поволжья, раскулаченных крестьян из центральной России, политических ссыльных. Наступило такое время, что количество спецконтингента превысило количество местного населения аж в три раза. С началом войны на фронт ушло почти все местное мужское население. Оставшиеся в тылу занимались добычей и сплавом леса, заготовкой рыбы. Столько, как в годы войны ее не добывали никогда. Местный рыбзавод работал круглосуточно. Во время подготовки Ялтинской конференции глав СССР, США и Великобритании, в Березово поступил спецзаказ на несколько бочек сосьвинской селедки пряного посола. Сосьвинская селедка или тугун. Небольшая рыба семейства сиговых. Внешне напоминает кильку, но с более широкой спиной, на которой расположен жировой плавник. Обитает исключительно в бассене рек Северная Сосьва и Вогулка. Поставлялась к столу российских императоров и советских вождей. Считается одним из самых лучших рыбных деликатесов в мире.

Ловят селедку сетями и неводом. Процесс трудоемкий, но чрезвычайно выгодный. Сегодня квота на вылов невелика, что делает рыбу буквально дороже золота. Едят селедку в соленом виде. На Ялтинской конференции с этим деликатесом приключилась такая история. Сталин угостил коллег по коалиции березовским продуктом. Черчиллю рыба так понравилась, что он предложил Сталину выкупить у Советского Союза бассейн реки Северная Сосьва. Вероятно это легенда или Черчиль предложил это в шутку. А люди, готовившие селедку для мировых лидеров, вспоминают об этом до сих пор. Производство рыбы и сегодня визитная карточка Березово. Здесь работает мощный рыбоконсервный комбинат с собственным флотом. Он выпускает почти 20 видов консервов, соленую, копченую, мороженную рыбу, полуфабрикаты.

Березово - речной порт и летом по воде добраться проще всего как и сто лет назад. Сначала по Иртышу до Ханты-Мансийска, потом по Оби. Северная Сосьва впадает в Обь. Строить авто и железную дорогу только планируют. Ну, а большую часть года сюда "только самолетом можно долететь". Летом это остров. Зимой есть зимник. Туристская братия и журналисты едут в Березово на экзотику. Так что местные чувствуют себя как бедуины в Сахаре с поправкой на суровый северный климат. "Березово - жемчужина Югры ", "Березово - исторический заповедник" так романтично его теперь именуют для привлечения туристов. Березово действительно имеет статус исторического города. Единственный населенный пункт в Югре. Обязательно стоит посетить краеведческий музей. Кроме всего прочего там есть интересный экспонат - найденная археологами и восстановленная древняя кольчатая кольчуга (середина I тысячелетия)

Есть интересное место, называемое "соленка". Искали газ, бурили и нашли минеральную воду. Она крайне соленая, крайне противная, но при этом очень полезная. И эта вода горит!

Еще в 30-е годы ХХ века была выдвинута идея о наличии в Западной Сибири больших запасов нефти и газа. в начале 50-х началось бурение разведочных скважин. И в Березово тоже пробурили. В 1953 году пошел газ. Фонтан шуровал с такой мощью и шумом, что местные жители не на шутку перепугались, думали, все взорвалось. Между тем буровое оборудование вылетело из скважины как щепки. Но главное - газ был найден. Это была мировая сенсация. В регионе начался новый этап. Бурного промышленного освоения. Между Березово и Салехардом планировали построить Обскую ГЭС. И если бы не березовский газ, не было бы сегодня ни Ханты-Мансийска, ни Сургута, ни Нижневартовска. С открытием газа в Березово стало прибывать все больше и больше людей. Началось возведение первых магистральных газопроводов. Все это требовало развития инфраструктуры, коммуникаций, социально-бытовой сферы. В Березово размещалось самое крупное в СССР вертолетное авиапредприятие.

Березово по-прежнему поселок. Здесь современность соседствует с патриархальностью. Недавно (2013) установили три светофора. Но коровы не обращая ни на кого никакого внимания по-прежнему бродят по проезжей части. Прям как в Индии. Летом в белые ночи коровы буквально теряют разум. Ночь то не наступает. Поэтому они теряются и шатаются так по всему поселку. Наверное из к концу лета их домой собирают.

Березово имеет свое неповторимое лицо, свою историю, свою особую ауру. И сюда очень хочется приехать.